Кавказское кольцо. В трех с половиной частях, с прологом и эпилогом.

.

Кавказское кольцо.

«Мир – как сумерки ночные, тьма наполнила его.

Что содержится в кувшине, то и льется из него»

Шота Руставели. «Витязь в тигровой шкуре». В переводе Н. Заболоцкого. 

            Когда в Москве за тридцать, это жарко. Жара здесь переносится плохо, тридцать в Москве хуже, чем тридцать у моря. Здесь нет моря, и гор здесь нет. И даже  подступивший пятничный вечер не приносит облегчения – раскалившийся асфальт продолжает отдавать жаркую духоту в атмосферу, и эта духота, поднимаясь вверх, образует или синеватые тучки, не способные, впрочем, пролиться дождем – не тем они наполнены, или просто бесформенное марево. Спасенье в такие дни одно – из кондиционированного офиса быстро нырнуть в машину и включить кондиционер там. Но сегодня мне почему-то хочется распахнуть все окна. Пятница, народ толпится где-то на выездах из Москвы, мой же центр пуст, и я неспешно качусь почти в одиночестве, обдуваемый легким, немного горячим ветерком. И машина, будто почувствовав мое настроение, почувствовав облегчение от выключенного кондиционера, резво и послушно бежит, подчиняясь еле уловимому движению педали газа. Мне кажется, ей хочется ехать поскорее, она как-то даже подталкивает меня: «Хозяин, чего же ты, побежали!», мне кажется, она знает, куда мы с ней направляемся. Конечно, знает. Мы же при ней говорили, что первое, что мы сделаем по возвращении – отмоем, отполируем, отхимчистим все почти 11 тысяч километров дорожной грязи, пыли, камней, битума… Она это заслужила. Она уже давно стала полноценным членом нашего экипажа, ей позволено даже принимать кое-какие решения и исправлять хозяйские ошибки. Ну, например, когда хозяин, чересчур увлекшись, оставит слишком маленькое расстояние до встречной при обгоне. Она тогда соберется, щелкнет своей коробкой на две ступени вниз, да как выстрелит… Правда потом, встав в свою полосу, воспитывает хозяина, едет медленно. А что его воспитывать? Он и так знает, что провинился, поэтому и сидит тихо, приговаривая про себя: «я больше так не буду».  Зато она совершенно безропотно подставляет под тяжелючие цепи все четыре свои лапы, когда хозяину взбрендит зачем-то лезть в грязь. А сегодня с нее смоют кавказскую пыль, из салона выветрятся последние молекулы горного воздуха, и она забудет эту дорогу.

            За дверью автосервиса снова жаркая вечерняя Москва. Только синяя тучка закрыла собой предзакатное солнце, нарисовав на небе цепочку гор. Вот эта – как Арарат. А эта – вылитый Казбек. А  между ними – насыщенная синева, цвета воды в озере Ван. Ничего мы с ней не забудем. Достаточно беглого взгляда на глобус, чтобы всплыли в голове эти цвета и силуэты.

Пролог. Беглый взгляд на глобус из окна автомобиля.

«Долгий путь десятидневный за три дня закончив вместе

Привезли они в столицу долгожданное известье»

 Шота Руставели. «Витязь в тигровой шкуре». В переводе Н. Заболоцкого.

Просмотреть Беглый взгляд на глобус на карте большего размера

            Кроме машины, в нашем экипаже еще три девушки. Лелька – самая младшая, ей пока 11, но она участник всех наших поездок. Она ждет меня в Севастополе, она уже накупалась, и ей хочется ехать. Еще она вымахала, поэтому получила разрешение садиться на переднее сиденье, и ей хочется ехать вдвойне. А Ирка и Валюшка (kireeval в ЖЖ. Если вы заметите дальше среди кучи посредственных фотографий пару-тройку хороших – это ее) сидят в Москве до последнего и имеют в руках по два авиабилета каждая, один до Сочи, он куплен давно, а второй до Трабзона, когда стало понятно, что с паромом Сочи – Трабзон ничего не понятно.

            Нашей целью мы избрали Армению, поскольку         «Даже беглый взгляд на глобус позволяет увидеть центральное место, занимаемое Арменией. Эта страна находится почти на равном расстоянии от Мыса Доброй Надежды и Берингова Пролива…». Дэвид Лэнг, «Армяне. Народ-созидатель» (в оригинале – «Armenia. Cradle of civilization»).

 Об Армении мы знали достаточно много.Еще бы – бывшая советская республика, страна, живущая сейчас в границах, не включающих в себя ни ее древнейшие территории, ни первые столицы, ни главную святыню – гору Арарат, ни два из трех «морей», на которых господствовали армяне – озёра Ван и Урмия. Еще кое-кто из нас знал армянский коньяк, первую советскую ЭВМ «Наири» (страна Наири, кстати, также лежит вне пределов современной Армении), ужасающее землетрясение 1988 года, Фрунзика Мкртчана и спортивно-концертный комплекс в Ереване, одним из авторов проекта которого является дедушка Вали и Лельки, Виктор Федорович. А поскольку все участники строительства этого комплекса увековечены на барельефе над его входом, то нахождение там изображения дедушки - один из ключевых этапов экспедиции. Впрочем, всему свое время. Но такая предыстория просто требовала, чтобы Армения была пройдена вся, ну, или, по крайней мере, значительная ее часть, включая территории, находящиеся в современной Турции.

    Еще одна особенность Армении заключается в том, что это остров. В политическом смысле, поскольку с востока она граничит с Азербайджаном, и частью этой границы является непризнанный Нагорный Карабах, спор вокруг которого стал одним из первых конфликтов распадающегося СССР, и статус этой границы до сих пор определяется не мирным договором, а соглашением о прекращении огня, нарушаемым, впрочем, еженедельно, а с запада - с Турцией, отказавшейся признать геноцид армян начала 20 века. Так что с этих сторон границы Армении закрыты, и остается только северная – с Грузией, да маленький отрезок на юге – с Ираном. Вот и план – Армения в «хронологическом» порядке, сначала древняя, то бишь, турецкая (это будет часть 1), потом современная (часть 2 ), между ними – короткий транзит по Грузии (часть «полтора»), а потом снова неизбежный транзит по Грузии (часть 3), только уже более основательный, с тем, чтобы получить впечатление и об этой стране. Нет, одного грузинского транзита можно было бы избежать, включив взамен транзит Ирана, но я что-то побоялся чрезмерной пограничной чехарды и остановился на двойной Грузии. Вот, собственно, и весь план. Доехать в гордом одиночестве до Севастополя, привезя туда накопившиеся вещи, в том числе и для неучаствующих в поездке, но летящих параллельно на самолете внука и невестки, обменять эти вещи на изнывающую в предвкушении путешествия Лельку, переправиться с ней через Керченский пролив и сесть в Сочи на пресловутый паром «Эрке» до Трабзона, подхватив по пути старших девчонок. А потом, завершив все 3 части путешествия, отправить мамлюка (что, не читали «Полумесяц?» там есть про то, что это совершенно конкретный мамлюк, не из тех, что отстрелили Сфинксу нос) с Лелькой в Крым самолетом, а нам с Валюшкой произвести эпилог – возврат автомобиля по Военно – Грузинской дороге, федералкам «Кавказ» и «Дон», в Москву. Впрочем, я уже тогда понимал, что к планам будет дополнение – со времен посещения Югославии вообще и Косова в частности, у меня появился пунктик – постконфликтные территории. Все это время я не мог понять, почему такие страны, как Югославия и СССР, уж что-что, а стабильность которых особого сомнения не вызывала, рушились с таким грохотом. Понять и оценить «тяжесть ситуации» может тут личное впечатление, составляемое (как всегда, это сугубо личное мое мнение, оговариваю это особенно тщательно) на основе двух параметров. Первое – состояние дел – стабильность, строительство, приоритеты развития, осуществляемые на конфликтной территории «победившей» стороной. По тому, что она делает, понятны мотивы, которыми она руководствовалась в процессе конфликта. Ну, а второе, или все-таки первое – лица и взгляды людей. Вот и Косово стало понятнее. И Приднестровье, хотя этой стороны я в отчете о нем не касался. А тут на нашем пути был Карабах, и я включил его в планы. А  еще засела мысль, не вильнуть ли из Владикавказа в Цхинвал, для попытки понимания последнего конфликта. И Грозный всего в 100 километрах в сторону. Впрочем, последние пункты просто засели в голове (еще Беслан там вертелся), и в планы я их не включал. Потому что «Планировать –  летать без мотора…» (В. Крупин, «Спасение погибших» ( «Бумага»?)). Если не интересна дальнейшая «езда по глобусу» – можно сразу попасть в Трабзон, где начинается, собственно, плановый маршрут. На бумаге, конечно, если хотите по дороге – читайте дальше.

            Особенно в «полетах без мотора» у нас  отличился транспорт. Нас не подвела только наша машинка, все остальные «портачили» без стеснения, напропалую. Причем начали авиакомпании, отменившие или перенесшие все рейсы в Севастополь (Ага, я-то обрадовался, что в Севастопольский Бельбек летают рейсы из Москвы и Киева, накупил билетов и внуку туда, и всем оттуда, и промежуточный из Батуми через Киев девчонкам. Все в сад Симферополь, нечего тут). 

                       Поэтому когда во вторник, 28 июня, вечером, я стартовал из Москвы в сторону Мыса Доброй Надежды (от которого, по Лэнгу и Лелькиному настольному глобусу, до Армении рукой подать), я уже знал, что мои самые младшие летят другим рейсом и в другой аэропорт. Но я при этом ничего не знал про паром, который совершенно запутался в днях недели. Каждый новый звонок в Сочи накануне отъезда давал новое понимание его расписания. По субботам. По воскресениям. По пятницам и понедельникам. 28 был вторник, поэтому утром 28-го он ходил по вторникам. В момент моего выезда, в 17-30, он уже больше склонялся к хождению по средам… Так я и докатился к концу вторника до Курска, не придумав ничего, что можно плохого сказать о магистрали М2.  Вполне себе дорожка, весьма приличного качества, без особого трафика, да и засилья «стрелков» и камер я тоже не наблюдал. В Курской области покрытие похуже, но не фатально.            
                   29 июня, среда. Россия - Украина. «Курский соловей», мотель слева перед самым поворотом на объездную Курска, предложил номер за 700 рублей. В общем-то, ничего, разве что следы незаконченного ремонта и запах невысохшей штукатурки. Но это на мой предвзятый нюх – из дома я фактически смылся от неоконченного ремонта. Зато в награду – проход в номер через спортзал с манекеном, одетым в форму ДПС. Так уж получилось, что на границе в Нехотеевке я оказался в 6-00. И выехал от наших в 6-18. Таможенник попытался открыть заднюю дверцу машины, которую накануне я закрывал «с разбега», но испугался возможного падения пары чемоданов вовне, поэтому ограничился заглядыванием в бардачок и предложением не тратить время на повтор сеанса игры в тетрис в таможенном боксе за небольшой сувенир. Я, кстати, погрузив вчера  вещи для Севастополя и с удивлением обнаружив пару сумок для собственно поездки, всерьез размышлял над установкой бокса на крышу, но тетрис – великая вещь. Потом, разгрузив авто в Севастополе, мы обнаружим, что объем личных вещей позволяет разложить третий ряд – несомненное преимущество нашего автомобиля, позволяющее там отсыпаться. Еще бы – сидеть там сложно, а вот лежать – весьма комфортно. Да еще и качает сильнее. В смысле, убаюкивает. Украинский таможенник (въезд 6-50, машин двадцать перед нами) с присущей прямотой и откровенностью попросил подарок «в точности соответствующий подарку российским коллегам» (конец цитаты). На мою ухмылку, типа, если второго такого же нет, то что будет, прозвучало скороговоркой: 

– Разгрузим – все вещи просмотрим – ничего не найдем – поедете дальше.

– Так, если ничего не найдете, зачем разгружать?

– Вот и я говорю…

Я почесал репу и нашел такой же сувенир. В конце концов, все по-честному, да и с юморком, без порчи утреннего настроения, да еще и под случившемся в этот момент ливнем. 7-06.

            Описание дороги в Крым не имеет особого смысла, разве что желание попить кофейку совпало с желанием проехаться по Харькову – милому украинскому городу, посетить который многим не хватает времени в поездке в Крым или еще дальше по глобусу, а он этого достоин. Выберете время, погуляйте по Харькову или прокатитесь в него прицельно – не пожалеете. И в харьковском Макдоналдсе продается прямо утренний гамбургер – свиная отбивная со слоем яичницы сверху. А прямо у Макдональдса стояла парочка «даишников», решивших проверить у меня документы. В поисках зацепок им попалась вложенная в книжечку доверенность, которую они и принялись изучать, лица их при этом начали как-то светиться, наверное, от предвкушения бесплатного бутерброда с яйцом. Я даже тянул паузу, смотрел, что будет, но не выдержал и сказал, что являюсь как раз автором этой бумаги. Видели бы вы, с каким разочарованием мне вернули документы…

            Второй раз  я отклонился от привычного маршрута сразу за скоростным участком. В районе Новомосковска трасса идет по левому берегу Днепра в Запорожье, она тут быстрая, прямая и… неинтересная. А по правой стороне тоже есть дорога, нарисованная как четырехполосная, тоже в Запорожье, но через Днепропетровск, один из двух крупных украинских центров (еще Донецк), не попавших ранее в зону наших колец. На проезд Днепропетровска у меня ушел примерно час, так что вряд ли стоит ждать особых впечатлений, тем более, что в городе достаточно плотное движение. Но, тем не менее, город своеобразен, с большим мостом через Днепр,

разными домами, напоминающими где-то Челябинск, а где-то Крещатик, обшарпанными трамвайчиками, весело ползущими по неубранным в асфальт рельсам мимо зеленых сквериков вверх, по крутому подъему, смешными скульптурами на набережной…

 Но не знаю, нужен ли сюда прицельный визит – так, составить впечатление. Еще в Днепропетровске зародилась побочная «фенька» этого путешествия – коллекция встретившихся на пути рек. Днепр – первая, потом будет Днестр, Буг, Прут, Дунай, а с востока – Кура, Терек, Кубань, Дон. А между западом и востоком окажется Босфор, хоть и не река вовсе, но тоже по мосту.

            Дорога в Запорожье – действительно четырехполосная, с разделительным газоном, но весьма неважного качества,  так что разрешенные здесь 110 км/час – это максимум, лучше – медленнее. И уж если не из любопытства, то такой путь особого смысла не имеет. Зато в Запорожье вы въезжаете со стороны правого берега и пересекаете Днепр по плотине ДнепроГЭС, с которой открывается вид на Запорожский металлургический комбинат – «Запорожсталь». Надо сказать, что и то, и другое предприятие производят солидное впечатление и размером, и мощью. Да и очевидно, что это все работает, в отличие от многих комбинатов бывшего СССР, напоминающих сейчас скорее площадки для съемок «Сталкера». Впрочем, мы вернемся к этому в соответствующем месте, в Ванадзоре, например. (Эх. В Ванадзоре нет предприятий, они, похоже, остались в Кировакане). А мы попадаем с плотины на проспект Ленина и проезжаем все Запорожье насквозь. Дальше опять все как обычно, необычно разве что полное отсутствие ДАИ на трассе – наверное, знают, что мы сегодня решили не нарушать. 18-30 – прибытие в Севастополь, радостная Лелька, разгрузка и поездка в Симферополь, за прилетевшими туда Игорьком и Анечкой. Черешня, винцо… Из-за большого скопления вновь приехавших, спать я ложусь в недостроенном еще свежеоштукатуренном домике. Судьба.

            30 июня. Крым – Одесса. Звонок в Сочи впервые дает достоверную информацию. Вчера паром ходил по средам.

 – Следующий? Через день после прихода. Не раньше понедельника.

– А что, может, позже?

– Все может. Раньше не может.

Ну хоть что-то начинает проясняться – я звоню девчонкам и прошу сдать сочинские билеты. Они летят в Трабзон. А мы с Лелькой? А у нас есть еще запасной вариант – украинская компания «Укрферри», бороздящая Черное море вдоль и поперек. Звонок диспетчеру – «Что у вас в Турцию или Грузию, украинский порт не важен?» Долгое шуршание в трубке. «Вчера должен был быть паром Керчь – Поти, но, скорее всего, он еще не вышел». Это тоже проявление одного из всеобщих природных законов – закона вероятности. Если паромы опаздывают, то в ожидании следующего парома можно попасть на паром предыдущий. «Да, звоните в Керчь, они еще там». Обрадовались? И я тоже. Напрасно, кроме закона вероятности есть еще и закон подлости. Керченский паром оформлял опасный груз, потому и задержался. Потому и пассажиров ему брать запрещено. Тогда будем пить кофе, закупать продукты и прочие необходимые вещи для Игорька и расслабимся. Потому что всегда есть альтернатива, которую практически невозможно отменить – езда своим ходом. И для этого есть все – страховка, сделанная  для Украины и Турции, действует и в Румынии с Болгарией, машина всегда готова, да и шенгенские визы у нас открыты. Главное – не торопиться, поэтому старт случился после обеда, около 3 часов. Долго блуждаем по Симферополю, потом уходим на пустынную, но медленную из-за своего качества дорогу в сторону Армянска, причем не разбитую, а какую-то волнообразную, «поплывшую», от жары что ли. Проезжаем стелу «Грузия» на выезде из Крыма, Армянск (как будто все знают, куда мы едем), переезжаем снова Днепр у Херсона, успеваем рассмотреть огромные корпуса судостроительного завода в Николаеве, с громадными доками и отдельным разводным мостом через рукав - канал Днепровско-Бугского Лимана, ведущий прямо на завод. За Николаевым дорога улучшается, останавливаемся поужинать  и снова двигаемся к Одессе. Объездная Одессы – «дорога смерти», вся в колдобинах и ремонтах, без освещения и разметки, ну как долужковский МКАД, если кто помнит. 23-00. Мотель «Усадьба» прямо на объездной. Очень прилично, хотя и не очень дешево (около 40 долларов номер). Горячий сладкий чай (мне – пиво), и – спать.

            1 июля. Украина – Молдова – Румыния – Болгария – Турция. День границ. Ну что, вперед, вдоль глобуса? Это будет день границ. Уже в 40 километрах от Одессы, у Днестра, трасса, ведущая в румынский Галац, заезжает на десятикилометровый участок Молдовы. Но здесь пока все просто – на въезде в Молдову вы получаете талончик с цифрой (в нашем случае – 2) и штампиком, а на выезде его отдаете. Еще 170 км – и настоящая граница, Украина – Молдова. Тут достаточно пусто, скучающий таможенник обнаруживает в багажнике пакет с рацией, снятой за ненадобностью перед Нехотеевкой.

– Есть вопросы? – это я, чтобы прервать пустое рассматривание.

– Да вот, не знаю, как военные отнесутся к этой штуке.

– А причем тут военные?

– Так кто ж его знает, какие там частоты… Может, и нельзя, я ж не знаю.

– Ну, раз уж Вы не знаете, что нельзя, то кто ж тогда знает? Значит, можно. А частоты там указаны.

– Ну да, ну да. – Таможенник ставит свой штампик в бегунок, а паспорта отдает напарнику, который провожает меня к будке пограничников. Там никого нет, и таможенник начинает листать паспорт. Внимательный – в Лелькином паспорте нет въездного штампа, она въезжала по свидетельству.

– Как же Вы предполагаете выехать?

– ???

– Ну, въехали по одному документу, а выезжаете по другому. У Вас-то все нормально, а вот ребенок… – мне немножко смешно, поэтому я пока не говорю про то, что и свидетельство, по которому Лелик въехала, у меня есть. Пограничника пока нет, а с таможенником, ну что б и не поговорить?

– А что, можете не выпустить ребенка с папой? – вопрос явно озадачил. Но ответ последовал совсем другой и сзади.

– Опять ты тут? Дай-ка паспорта и вали к себе,–  это пограничник, возвращаясь в свою будку, поставил на место таможенника. И мне, – Не волнуйтесь, нет проблем.

– Да я и не волнуюсь, – говорю я. – Вот и свидетельство о рождении

 – Не нужно, счастливо. – Забираю паспорта и чувствую, что кто-то берет меня под локоть. Первый таможенник, что рассматривал рацию.

– У Вас же нет претензий к таможне? Я же Вам сразу штамп поставил, потом все разговоры были?

– Да нет у меня к Вам претензий. До свидания.

– Если претензий нет – может, на пиво дадите? – Занавес. Из будки послышался явно раздраженный голос пограничника, и таможенник счел за благо не ждать моей реакции на просьбу. Виноградовка.

            У молдаван это пост называется Вулкэнешть, тут тоже никого народу, все в этот раз быстро и четко. В прошлый раз я что-то платил без бумажки, в этот дали квиточек дорожного сбора. Первая сегодняшняя граница пройдена более чем удачно, и я уже начал припоминать глобус, представляя, если так пойдет, следующую ночевку в Стамбуле. Но у судьбы свои понятия о применении законов, как вероятности, так и подлости. На зубодробильные, зато пустынные 50 километров Молдовы уходит час, в городке Джурджулештъ вливаемся в трассу из украинского Рени, по которой идет плотный поток машин. И практически сразу упираемся в очередь. Рано расслабились. Но очередь устроена как-то странно, там целых три очереди, левая вчетверо длиннее и начинается задолго до въезда на пограничный терминал. Правые же короткие, мы их обнаруживаем уже после въезда вместе с парнем на машине с московскими номерами. В левой, в основном, румыны и молдаване, в коротких же – все, включая болгар, украинцев и россиян. Не найдя причин оставаться в длинной очереди, мы с земляком перемещаемся в короткую. А зря. Потом, за четыре часа ожидания доступа к европейским ценностям, мы частично поняли причину такого социального расслоения. Левую очередь обслуживали две бригады пограничников, поэтому и идти она должна была вдвое быстрее. Но она шла быстрее раз в пять, поскольку там работали барышни, и с их стороны доносился равномерный «шлеп» пограничных печатей. А «наш» пограничник, вместо шлепанья, подолгу рассматривал паспорта и о чем-то беседовал с их владельцами. Где-то через час стало  ясно, что очередью я ошибся, но было уже поздно. Въезд в зону контроля, короткий взгляд таможенника, попытавшегося закрыть дверь, но сделать это ему не дал офицер. Он и спросил на ломаном русском: «Нет ли у меня второго знака аварийной остановки». Глупец, я подумал, что кто-то не взял, и пограничник его пытается выручить, и с чистой совестью сказал правду. «Нет». «Вам придется вернуться в Молдову и купить там второй». Оппа.

– Зачем?

– Как зачем? Спереди – сзади. Туда – сюда. Я не могу вас пустить. Вас уже смотрел таможенник? – с этими словами он открыл заднюю дверцу и погладил кожу сиденья.

– Смотрел. Я куплю на первом же километре Румынии.

– Нельзя. Надо ехать в Молдову. Вы хотите ехать в Румынию? Вас уже смотрел таможенник? – он снова открыл заднюю дверь и погладил кожу сиденья. Странный какой-то, чего ему сиденье далось?

– Смотрел. Хочу ехать в Румынию.

– Нельзя. Надо вернуться в Молдову, - румын отошел от меня к следующей машине, потом еще к следующей, нас было трое с московскими номерами. Потом снова подошел ко мне, и диалог повторился. Когда он отошел к третьей машине, хозяин второй подошел ко мне с сакраментальным вопросом: «Что делать?»

– Да денег он хочет, – сказал я, и тут до меня дошло, зачем ему сиденье.

– Нет, там, в третьей, ему предложили, отказался. Сказал, что он честный офицер и закон главней всего.

– Тогда точно денег хочет, – с этими словами (Господи, классика: «Держи вора!»)   я положил 20-евровую купюру на трижды протертое честной офицерской рукой сиденье, – Смотрите.

Подошедший честный офицер-законник еще раз протер кожу сиденья, поставил штампики в паспорт и протянул их мне. Я, конечно, неправ. Я, конечно, в терминологии закона, нарушитель - взяткодатель, но я все же отличаюсь от этого румына, поскольку  не кристально честен. Впрочем, жалею лишь, что забрав паспорта, не сказал громко на всю таможню: «Это за троих».

            Итого, почти пять часов задержки. Еще у меня закончилась карта – она и так отработала больше положенного, доведя нас до границы бывшего СССР, но Румынию она не знает. Как не знает ее и гарминовская подсказчица, которой я загрузил Украину, Турцию, Армению и Грузию. Она, впрочем, и загруженную Украину-то не очень хорошо знает, а вот Турцию – прекрасно. Да и Армению с Грузией неплохо. Эх, один лишь глобус, да и тот перед глазами. Остается только искать указатели на Мыс Доброй Надежды, или хотя бы на Констанцу. Но сначала Галац – неожиданно большой промышленный центр Румынии. Вообще, еще в прошлый раз Румыния оставила впечатление страны с весьма неслабой промышленностью эдакого советского, то есть устрашающего, образца, сконцентрированного вокруг промышленных центров, и с самобытным сельским населением вне этих центров. Так вот Галац – один из них. Заводы, трубы, цеха и краны. Дорогу на Констанцу пришлось спросить, но это по невнимательности, знаки везде есть. Качество весьма прилично, как впрочем и трафик. От Галаца до Констанцы 200 км, мы пересекаем Дунай по огромному платному мосту, в какой-то момент обнаруживаем указатель «Тулча –Одесса», и меня начинают терзать сомнения. Я помню (по глобусу), что Тулча – город на противоположном от Измаила берегу Дуная, но на моей украинской карте дороги между ними нет. Может, уже есть? Тогда на моем пути не было бы куска Молдовы, и трасса была бы короче километров на 100-150, а в нашем раскладе это много. Но, с другой стороны, моста там быть не должно, а значит, паром. А паромы я в этой поездке как-то… ну не то, чтобы не люблю, нет. Не доверяю.

            Промышленность, говорите, в Галаце? Деревня ваш Галац, по сравнению с Констанцей. Вот это промышленность. Правда, уже спускаются сумерки, да и лень мне лезть куда-то за фотиком, но мы даже останавливаемся рассмотреть. Панорама Констанцы, особенно порта, это нечто. А порт – скопление кораблей и кранов такого размера, что диву даешься. Мне Констанца напомнила прохождение парома Гданьск – Карлскруна в нашей поездке в Данию – Исландию 2006 года (тогда у меня не вскрылся еще зуд сочинительства, поэтому кольцо было, а отчета по нему нет) мимо сухих доков, военно-морской базы и порта, что стало одним из главных впечатлений того кольца, наряду с гейзерами. Вот и тут. Только в разы больше Гданьска. Особенно поразил громадный портальный кран над каналом, опиравшийся своими стойками на противоположные берега, и под который, как в ворота, заходил огромный океанский контейнеровоз под разгрузку. Сила.

             Но время уже к вечеру, до Стамбула – как до Луны, одной Румынии еще километров 50. На всякий такой случай покупаю на заправке карту Румынии и Болгарии, а то на глобус как-то нет особой доброй надежды. Дорога пустеет, начинает смеркаться, а на указателях появляется Варна. Здесь на границе румыны с болгарами почти вместе, у первых вопросов нет, у вторых тоже нет с моим паспортом, а при взгляде на Лелькин – явное недоумение. Загвоздка.

– Куда вы едете? (Однажды  это звучало как «Кде идешь?», здесь же все по-русски)

– А, я понял, – У меня есть болгарская виза, а у Лельки только Шенген. – Транзит, Турция. – Пограничник облегченно вздохнул, потом стал серьезнее.

– На транзит дается 36 часов. Вам обязательно надо завтра покинуть Болгарию. Успеете? – А дальше он предложил переждать еще несколько часов, дабы въехать в Болгарию завтра, не теряя лишнюю дату транзита. Что ж, спасибо. Но нам надо быть сегодня максимально близко к Стамбулу.

– Ставьте сегодняшнюю!

             Болгария встретила резким ухудшением качества дороги, петляющей здесь по лесу. Красиво, но уже густые сумерки. «Папа, ты не устал?» Эх, девчонки! Знали бы вы, что усталость моментально снимают именно такие вот ваши вопросы! «А ты?» - «А я-то что? Если ты в норме, то я пошла на заднее сиденье, спать». Я в норме. Я почему-то твердо знаю, что неприятностей и задержек больше не будет, и решаю ехать до упора. Надо наверстывать…

            На дороге пошла череда ремонтов, минуем селение со смешным названием «Шабла», леса сменяются холмами, дорога улучшается, но начинает отчаянно петлять. 100 км – и Варна. По Варне я уже ездил, но ничего не узнаЮ, поэтому, по завещанию Главного Цензора (не знаете, кто это? Пройдите по ссылке «мамлюк») спрашиваю прохожих. Но все равно отчаянно блуждаю, заезжая в какие-то пансионаты и отели. А потом по сильно застроенному и петлючему побережью -  в Бургас. Время к полуночи, но Бургас гуляет, бродит по улочкам. Лето, курорт. И таксисты не спят. Прошу таксиста объяснить, как проехать в Турцию. Но он нисколько не удивлен таким вопросом – ну, понадобилось русскому в полночь в Турцию, подумаешь, - и тщательно рассказывает дорогу в Малко Тырново, ближайший к Бургасу погранпереход. Не забывает он сообщить и о плохой дороге, и о том, что до другого перехода 250 км, а не 100, как до Тырново. Даже не 100, это по моей карте 100, а по глобусу и указателям – 80. Час. Ага, ага. Сразу за Бургасом указатели уводят с хорошей дороги в горы, она карабкается вверх, да еще и перестает быть дорогой, поскольку исчезает покрытие. Горные ручейки, объезды мостов, не обозначенные почти никак, петли на 180 градусов и два часа с гаком на весь этот путь. Я сдался. Прямо в животе заурчало от таблички «отель» на въезде в Малко Тырново. Но время – два  ночи, все наглухо закрыто. Стучу, звоню, только бибикнуть не решаюсь. Ноль. Эх, братушки! Ну вас. В Турции-то я уж точно переночую, в любое время суток. Сонный болгарский пограничник щелкает выключателем и выходит мне навстречу. Очень медленно под козырьком разгораются ртутные лампы.

– Девочку можно не будить. Давайте паспорта, – шлеп, шлеп.

– Ой, что это, где мы? – Лелька с круглыми, как блюдца, еще не проснувшимися глазами показывает пальцем на фонарь. А там сотни. Нет, тысячи. Миллионы, мириады мотыльков, они начинают кружиться, спускаются вниз, бьются  о фары, стучаться в окна машины… Я не видел такого буйства, а Лелька еще не может проснуться, но тоже так удивлена… – На границе с Турцией.

Здесь турецкий пункт пропуска чуть в стороне от болгарского, на верхушке хребта, и тут прохладно. В Турции пограничные формальности происходят не в будках служащих, а в помещении с залом и окошечками. Ну, как в Сирии или Иордании - восток. А перед зданием – площадка. Туда и паркуются все пересекатели, и там уже стоят три автобуса. Один попутный и два встречных. Судя по сонному болгарину, встречный автобус заехал туда  уже давно… Поставив машину на площадку, подхожу к зданию и вижу очередь из обитателей всех трех автобусов к одному окошку. Ладно, делать нечего, ночь пропала. Лелька, все еще под впечатлением от мотыльков, встает в очередь, в которой, кстати, немало людей с российскими паспортами, я же иду разузнавать, и тут меня берут под локоть. Человек в форменной рубашке и с бейджиком произносит что-то типа «мистер» и показывает на совершенно пустое окно, от которого отходит субъект с бумажками, похожий на водителя автобуса. Идем с Лелькой туда, офицер что-то пишет, ставит штампы в наши с Лелькой паспорта, потом показывает на окошко с надписью, похожей на «транспортная полиция». Там еще один штамп, уже в мой паспорт. И характерный взмах руки куда-то вдаль. Вот вам и отличие Востока от Европы. И там, и там люди что-то делают. Только во втором, европейском случае, их действия подчинены регламенту, а в первом, Восточном, им нужен результат, а порядок действий никого не волнует. Человек с бейджиком снова берет меня за локоть, просит паспорта, проверяет штампики, и так же, как полицейский, посылает далеко-оо вдаль. Свободны. Пять минут. Перед нами шлагбаум, к которому, бесцеремонно объехав меня, встает первым попутный автобус. Полицейский заходит в дверь, просматривает, видимо, паспорта у его обитателей – и взмах руки и шлагбаума. У нас все проще – паспорта два. «Велкам ту Токи!» За шлагбаумом шикарная дорога, с асфальтированными обочинами, светоотражателями, отбойниками и такого качества, что автобус резко начинает удаляться. Ну уж нет. Езда по горной дороге за знающим ее «лидером» всегда намного быстрее самостоятельной. Автобус, правда, «хулиганит», срезает повороты по большому радиусу, выскакивая на встречную обочину, но ему виднее. В этих поворотах даже меня кренит, переключаю подвеску на самый жесткий режим. Интересно, можно ли в автобусе курить? Гонка длится минут двадцать, выводит нас на прямую дорогу через долинку, и автобус, наподдав напоследок черным выхлопом, уходит в точку. А мы оказываемся у въезда в город Кыркларели. Ну-ка, что тут Гармин знает про Турцию? В радиусе ста метров он знает отель. Отель закрыт, но рядом еще пять, в соседнем открывается дверь, и нас приглашают жестом руки. Полчетвертого, небо светлеет. Прилично, дешево (долларов 30), впрочем, неважно, как. Спать. Последняя мысль на ночь. Турки, а в Европу-то вам зачем? Дороги у вас не хуже. Цены лучше. А, еще мелькнула мысль. Развивающаяся страна-то, это кто? Впрочем, это уже сквозь сон.

2 июля. Турция вдоль. Просыпаемся неспешно. Торопиться нам особенно некуда - старшие девчонки будут в Трабзоне сегодня поздно вечером, и у нас есть целый день на то, чтобы туда добраться. Правда, за предыдущие два дня мы преодолели чуть больше половины общего расстояния, но зато там остались все границы, серпантины и убитые дороги. А если учесть, что первые полдня из трех мы потратили на кофе и отдых в Севастополе,  а вчера пять часов подарили Румынии, то все в графике - перед нами «всего-то» 1300 километров. Вроде, и много, но 500 из них по хорошей магистрали. Выезд на магистраль – турникеты, на которых обозначены два возможных варианта проезда. Либо это бесконтактный, «норвежского» типа «пасс», либо специальная карточка. Поскольку нет ни того, ни другого, нажимаю кнопку переговорного устройства.

            – Вам надо купить карточку в офисе. – Хорошо, хоть так и на английском, а не как однажды в Италии, где мне на чистом итальянском задавали один и тот же вопрос, пока я не понял, что он означает попытку добиться от меня названия места въезда. Впрочем, когда после обзора поля, на котором располагался одинокий турникет, я переспросил, а где он, этот офис, мой собеседник перешел на турецкий и отключился. Ну, тогда и я перешел на русский, и просто поехал вперед, благо, шлагбаумов там нет. Есть только звук сирены вслед, но он затухает по мере удаления, как квадрат расстояния. Почти 200 километров пролетают очень быстро, и мы в Стамбуле. Выезд с платной магистрали оказался гораздо проще въезда на него – около шлагбаумов бегают дядечки, собирающие дань с автомобилей, не оборудованных дистанционными «пассами» или карточками и открывающие шлагбаумы своими карточками, всякий раз доставая их из карманов в обмен на положенную туда плату. Как они определяли место въезда, а, следовательно, и размер вознаграждения, осталось непонятным, да и кассовыми аппаратами их карманы не были оборудованы. Но, с другой стороны, проезд через такой пункт без помощи дядечки представился невозможным, поэтому я задумался о следующем въезде на магистраль. Но это позже, поскольку перед нами Стамбул.

Вообще говоря, Стамбул в этой поездке не планировался (как и все события этой главы), но Стамбул – это один из ярчайших, удивительнейших и своеобразнейших городов мира, посещение которого, по моему скромному мнению, входит в обязательную программу, и мы не отказали себе в удовольствии через него проехать. Тем более, время, вроде,  позволяло. Езда по Стамбулу не сильно отличается от обычной московской езды, разве что пробки тут другого, восточного характера. То есть, они есть, машин в них, по ощущениям, побольше нашего, но они едут. Медленно, печально, но продвигаются вперед, не мешая, впрочем, симпатичным стамбульским трамваям. Так мы и попадаем в кривые, односторонние улочки, где надо уже не разъезжаться, а протискиваться, причем не только мимо припаркованных машин, но и мимо мусорных баков, опорожняемых на наших глазах мусорщиками, пересыпающими содержимое полноценных (по размеру как московские, на колесиках) контейнеров в столь же огромные мешки с лямкой. Вот за эту лямку все поднимается и уносится на сгорбленной спине рабочего. По этим улочкам мы и подползаем к историческому центру. Еще на улочках, пока мы ждем прохода очередного мусорщика, к нам подходят прохожие, спрашивают «Султанахмет?» и указывают свободное место вдоль тротуара. Но я помню, что прямо между Святой Софией и Голубой Мечетью есть огромная площадь, на краю которой есть стояночки. Может, что-то изменилось? Ничего не изменилось, это Восток. Разве что приходится встать в очередь – вереницу автобусов, и подкатиться среди них прямо к повороту к Святой Софии. Автобусам дальше нельзя, как нельзя, согласно знакам, и всем остальным, но полицейский показывает в нужную нам сторону – «давай». «Даю», и попадаю на маленькую площадку, забитую машинами. Тоже классно – если есть парковщик, то вовсе необязательно оставлять столь ценное место для проезда автомобилей – просто отдать ему ключи – и все. Сам распихает, пока будете смотреть.

Собственно, Святую Софию мы и будем смотреть. Я прекрасно понимаю, что эта остановка из той же серии, что «Лувр на полчаса» (кому-то из моих оппонентов больше нравится «Дрезден на 15 минут»), но и проехать мимо я не могу. Даже не будь Лелика, завернул бы, а уж с ней-то… Она ведь Ольга, небесная покровительница которой, Святая Ольга, приняла христианство 1000 лет назад тут, в Константинополе (хоть достоверно и неизвестно, где, но где же, если не в Святой Софии?). Бабка Князь – Владимира, крестившего потом Русь, в моем понимании более значимая в истории фигура, чем даже ее внук, жесткая, своевольная и коварная (одна месть древлянам чего стоит), умная (системы погостов – центров торговли и сбора налогов), подвижная (то она во Пскове – то в Искоростене, то в Киеве, то в Константинополе), она таки пришла потом к христианству, не сумев, правда, склонить к нему сына, Святослава. Впрочем, внуки всегда обожают своих бабушек и дедушек,  а бабки любят внучат; бабки нянчатся и балуют, а родители всегда на работе. Вот и Святослав все по походам, то на печенегов, то на болгар, а Владимир-то с бабкой… Простите. На площади толпы, внутрь - очередь, и уж конечно, в Стамбул надо на неделю, или на выходные. Поэтому пара фоток – Айа-София

и огромная Голубая Мечеть

на фоне укладываемой повсеместно в районе Султанахмет тротуарной плитки. Ох, политика,  туда ее…

          Повторюсь еще раз. Поезжайте в Стамбул – удивительный, огромный, ни на что не похожий город, так связанный с нами целыми периодами нашей тысячелетней совместной истории, от крещения до белой эмиграции, город, в котором можно гулять по узким улочкам, дыша запахом Европы и Азии одновременно. Однажды, лет уже 15 назад, мы бродили там, по улочкам, набережным, заходили в кафешки, катались на катере по бухте Золотой Рог, а потом вышли в Босфор, и хозяин катера пустил за штурвал восьмилетнего тогда сына – Витьку. До сих пор не знаю, чего тогда было у нас у всех больше, страха или восторга.

          Но у нас сегодня другая цель – Трабзон. Покупаем свежевыжатый сок и идем к машине, которую заперли так, что на освобождение методом игры в пятнашки (о, вторая полезная игра, после тетриса) уходит более получаса. Еще полчаса уходит на выруливание по пробкам из центра, через мост над бухтой, на мост над Босфором и дальше, на платное скоростное шоссе в  Анкару. На Стамбул мы потратили часа три ценного времени, но пока это не пугает. Теперь нам по скоростному шоссе еще 300 километров до поворота на Самсун, вот и пункт въезда на платный участок. Но тут дядьки продают не право проехать, а воду в бутылках. Пробую поговорить с водителями, они показывают свои карточки, но помочь не могут. С горем пополам выясняем, что офис находится на той стороне магистрали, и я пробираюсь между будками оплаты… Там, где есть шлагбаумы – все нормально, а вот где их нет – машины проносятся с таким свистом, что перейти можно лишь зажмурившись. В офисе карточек нет. Ну, нет. Кончились. Так что через полчаса, не солоно хлебавши, снова пробравшись по будкам – островкам, сажусь за руль и проезжаю пункт оплаты под никому не интересный вой сирены.

         На выезде снова есть дядька. Только теперь он не просто собирает деньги, а еще и выдает карточки – если хотите, конечно. Я захотел, думал, сохраню на память, но где-то потерял потом. Да она и не нужна больше – дальше на восток магистралей нет. Она, получается, и вовсе не нужна, поскольку Турция – все же восточная страна, а Восток отличается от Запада еще и тем, что непонятностей там гораздо больше. То есть, на Западе почти всегда четко понятно, что, зачем, в какой последовательности вы должны сделать. На Востоке очень часто непонятно. Но прелесть Востока в том, что, раз непонятно, то и не обязательно понимать – всё образуется без вашего участия. Не смогли карточку купить – значит, вам это не надо. Езжайте без карточки.

          Магистраль уже закончилась, это значит, что нам до цели около 750 километров. Дорога прекрасна, продолжаем лететь навстречу началу путешествия, поменяв-таки направление на глобусе от мыса Доброй Надежды в сторону Берингова пролива. Где-то посреди и будет Армения. Периодически попадаются участки ремонта, на них приходится сбрасывать скорость, но дальше снова полоска ровного идеального асфальта. Эта дорога идет по холмистой местности параллельно берегу Черного Моря, сейчас отделенного от нас Понтийскими горами. В какой-то момент трасса должна повернуть на северо-восток и «перепрыгнуть» через горы, занимающие здесь 100 – 150 км «в глубину», на прибрежную равнину. Это она и делает. Знаки «ремонт дороги», обозначающие этот поворот, не сильно смущают – ну, ремонт, ну, горы, ну, спускающиеся сумерки… Ремонт в этом месте протянулся на всю ширину Понтийских гор. Все 150 оставшихся до Самсуна километров, петляющих по боковым бортам прорезающих горный хребет долинок, были одним сплошным ремонтом. Асфальт был снят на всем этом расстоянии, снят до основания, то есть до коренных пород, по неровностям которых, будь я на машине пониже, ехал бы с нервной дрожью. Кое-где на все это был насыпан слой гравия, не везде утрамбованный, так что колеса с шумом «раздвигали» волны щебня, кое-где были участки свежеположенного асфальта, но ступенька на въезде на такой участок хоть и была обозначена соответствующим знаком, но не предполагала разгона, поскольку предполагала другую такую же на съезде. На всем этом участке по дорогам сновала тяжелая техника, от катков до экскаваторов, а большую часть составляли тяжелые самосвалы, перевозившие породу, щебень и асфальт во встречных направлениях. Тем временем, стемнело, и скорость упала еще, похоронив нашу надежду встретиться с девчонками сегодня. На въезде в Понтийские горы мы получили смс-ку, что они сели в самолет в Москве, посредине – что пересели в Анкаре, а когда мы спустились к прибрежному Самсуну, они сели в Трабзоне. Так что эти 150 километров мы преодолевали больше четырех часов. Вместе с огнями Самсуна навалилась жуткая усталость. Вроде, дорога нормализовалась, прибрежное шоссе обрело прекрасное качество покрытия, но машина словно продолжала качаться на ямах и неровностях… Нет, пожалуй, хватит. Поковыляв еще по берегу километров 70 – 80, я сдался окончательно. К усталости прибавилась еще и обида – как же так, не смочь за трое суток преодолеть 2800? Это как в «Вокруг света…» Жюля Верна, одного дня не хватило. Там, правда, был счастливый финал, а я вот… В городке Унье селимся в первую же гостиницу, она слегка напоминает ночлежку, но тем не менее, там находится двухместный номер с санузлом внутри. Служащий, правда, пытается меня отговорить, типа, зачем вам с удобствами, когда номер без оных на 10 лир дешевле. Хорошо же, наверное, мы выглядим. По-хорошему, надо бы отказать этой гостинице, все как-то не очень чисто, но сил нету совсем.

          3 июля. Финиш «доездинга»  и старт путешествия. Ну и ничего страшного, девчонки поселились вчера в ночи в отель в Трабзоне, а нам до них 240 километров по прибрежному, достаточно широкому, пусть и не слишком быстрому из-за населенки, шоссе. В общем-то все в графике – нам до них три часа, и мы запросто справились бы вчера, если бы не… Если бы не старт из Севастополя в третьем часу. Если бы не пять часов на румынской границе. Если бы не заезжать в Стамбул. Если бы не вчерашний ремонт на 150 километров. Но ведь это же ничего страшного?

Гарминовская тетя приводит точно в отель «Хора», где девчонки. Откуда только знает? Встреча-поцелуи. Ура, путешествие начинается.