Гималайское кольцо 2007. Дневник экспедиции

Просыпаемся в 8:00. а ведь действительно, заповедник! Вдали бегают косули, от камня к камню снуют зайцы, вчера дорогу нам перебежала лиса. Не зря ноги мыли! То там, то здесь попадаются обглоданные черепа и ноги косуль. Наверное, в этом заповеднике живут не только безобидные зверьки.

Акбар не зря сопротивлялся, ночью ему было откровенно плохо. LR Лунева Дима сразу заводит при помощи «турбонаддува». Второй LR заводится сам. Стоим в чудном месте: в 100 метрах ниже нас – вода озера, в 100 метрах выше – начинаются снежные склоны. Пока все собираются, Лунев с коллегами решает подъехать под снежник… Через час ожидания и безуспешных попыток докричаться до них по рации, обнаруживаем в бинокль стоящую Светлану. Ее заставили работать маяком. Сам же Ленд Ровер засел, провалившись в подземный ручеек.

Вытащили, на часах – 12:30. За сегодняшний день предстоит проехать около 200 км по спорной территории. Территория называется Аксай Чин и, судя по карте, принадлежит Индии (штат Джамму и Кашмир, оспариваемый Пакистаном), но управляется Китаем. Въезжаем на эту территорию, поднимаясь на перевал 5360. Акбар называет этот участок дорогой смерти, так как весь его маршрут лежит выше 5000 метров, а это уже северный Тибет, где, по его мнению, кислородная недостаточность сказывается сильнее. Ему вторит Трушников, который считал озеро единственно приемлемым пунктом остановки (как уже говорилось выше, в этом мы сильно ошибались – Олег).

Спускаемся с перевала и попадаем сначала в соленую, а после следующего перевала, в каменную пустыню. Здесь нет ничего: ни людей, ни зверей, никакой растительности, ни армейских постов, даже следов обозначенных на карте поселков – тоже нет. Дорога – каменная колея. Я не нашел каких-либо причин, из-за которых за эту территорию надо спорить…

На выезде из зоны – перевал 5230, плавный спуск в ту часть Тибета, который административно считается уже Синьцзян-Уйгурским административным районом, – и зима! Снег хлопьями, нулевая видимость. По мере снижения, небо светлеет, снег становится дождем, потом вовсе прекращается. Однако все окружающие горы покрыты свежим снегом. Осень.

Первое селение – пост. Сразу за ним – три домика, два из которых – рестораны. Выбираем китайский. Так вкусно мы, наверное, не ели ни разу в Китае. В следующем населенном пункте – заправка из бочек. Предыдущая настоящая заправка была Рутоке (помните красивое озеро, уходящее в Индию), следующая будет в Каргылыке, это уже на равнине. Между ними 800 км.

Дорога тем временем достаточно быстро теряет высоту, и мы останавливаемся ночевать на 3880 на песчано – каменном плато. Опять разногласия с Трушниковым, он описывал эту часть как непригодную для ночевки с высотной точки зрения. Кстати, далеко не весь Тибет покрыт сотовой сетью. Следующей точкой после Али, где у нас появилась связь, стал городок Мазар, первый уйгурский город после Тибета.

"Гималайское Кольцо" - 10 сентября

Проснувшись и собравшись, начинаем движение вниз. Картина в очередной раз резко меняется. Спустившись до 3600 (впервые за 10 дней, со времени Лхасы/Шигадзе), снова начинаем набирать высоту. Но на этот раз мы едем по живописному ущелью, порой очень тесному, дорога идет сначала по его дну, перепрыгивая с берега на берег, затем начинает взбираться на его борт и крутейшим серпантином выводит нас на перевал 4250.

Снова спуск в соседнюю долину, и с высоты 3500 долина становится обитаемой, в основном, военными. Проезжаем несколько частей. На скалах соседних гор – изображения танков, иероглифы, цифры. Постепенно на дороге появляется асфальт. В радостном предчувствии едем по нему километров 30, спускаемся на 2700 и… дорога ныряет в боковую долину и стремительно начинает набирать высоту. Смотрим на карту. Ну конечно. Тибет с севера ограничен высоким хребтом Кунь-Лунь. Кончается асфальт. Дальше дорога проделывает в скалах такие серпантины, что нам и не снилось. Поднимаясь на перевал 4900, преодолеваем Кунь-Лунь. Спуск вниз. Все, мы покинули Тибет.

Въезжаем в городок Мазар. Пост, полная проверка документов. Появляется связь. Заправок нет, выливаем последние канистры в бак. До Каргылыка 160 км, должно хватить. Кушаем в ресторанчике-забегаловке. Очень вкусно. Расслабленные, заказываем гостиницу в Яркенде – это еще 50 км от Каргалыка, город на шелковом пути и столица какого-то уйгурского древнего государства (завтра узнаем).

Выезжаем, жмем по асфальту сколько можно, спускаемся снова до 2600… и история повторяется. Боковая долина. Конец асфальта. Перевал 3700. Набор высоты более 1 км по прорубленной в скалах дороге – это что-то. Особенно, когда смотришь вниз и видишь этот километр вместе с 20-ю километрами петель, которые ты проехал, под собой. Потом снова вниз, в другую сторону. Дорога достигает дна долины, на ней снова появляется асфальт. По долине пастухи гонят огромные отары овец, вид у них (пастухов) – какой-то таджикский, а иногда и славянско-цыганский.

Вместе с тем стремительно темнеет, и окончание горной дороги совпадает с окончанием светового дня. Дальше – 100 км обычной китайской дороги с тракторами, играющими в темноте на обочинах детьми, велосипедистами, осликами… Избегайте по-возможности, ночной езды по Китаю. Заправляемся дешевой качественной соляркой в Каргылыке, и к 11 вечера пребываем в Яркенд. Ни один велосипедист, ни один ослик во время ночной езды по Уйгурии не пострадал.

Кстати, о велосипедистах. Очень много европейцев (и не только) едут по дороге, пройденной нами, во встречном направлении, на велосипедах. Едут в основном, одиночки или пары лет 30-40-50. Это настоящий экстрим, этот путь объективно сложен и опасен, а во встречном нам направлении грозен еще и безумным, самым сложным для организма набором высоты… Что движет этими людьми?

Яркенд. Отель 3 звезды. По стене ползет таракан, размером похожий на свою Великую родину, а цветом – на лица усталых от постоянного солнца тибетцев. Главное, душ работает.

"Гималайское Кольцо" - 11 сентября

Просыпаемся в Яркенде. Полное ощущение, что попали в Среднюю Азию. Основной транспорт – ослик. У людей побогаче – верблюд. Достаточно демократичная одежда женщин – паранджу ни разу не встретили. Много китаянок, одетых по- европейски. Местные же женщины одеты по-мусульмански, но без экстрима. Сразу бросается в глаза большое количество детей. Все они улыбаются и кричат большим белым обезьянам (нам) «хелло». Учим их говорить «привет».

Мусульманская часть Китая более чистая, чем собственно китайская, и уж несомненно чище тибетской. Идем гулять по Яркенду. Первая достопримечательность – мавзолей Аманишахан – женщины, которую очень любил хан из династии Саидханов (владевших в 15 – 17 веках большей частью восточного шелкового пути), и позволял ей делать все, пользуясь чем она занялась поэзией и музыкой и записала 12 муккамов (музыкальных поэм), легших в основу уйгурской музыки, а теперь занесенных в мировое достояние ЮНЕСКО. Умерла она, кстати, в 36 лет во время родов. Саидхан был безутешен, но воздвиг ей достаточно скромный мавзолей. Были, видимо, более безутешные мужья в истории (Тадж – Махал в Агре, например).

После посещаем кладбище и мавзолей самого Саидхана. Мусульманские кладбища отличаются тем, что на могилах нет имен похороненных – только изречения из Корана. Потомки похороненных сами должны помнить, где могилы их предков.

После – небольшая прогулка по старому городу, достаточно колоритному, с мастерскими на улицах, в которых мастера при вас делают все, что продается. Здесь мастерские кузнецов и медников, здесь ткут ковры и шьют тюбетейки. Здесь же на открытом воздухе устраиваемся пообедать традиционным пловом. Первая мусульманская проблема: пиво купить к плову нельзя. Нет, пиво-то купить можно, но выпить вам его за обедом не дадут. Не принято. Когда мы завалились в ресторанчик всей толпой, его хозяин бесцеремонно выгнал обедающую семью из-за стола, чтобы сдвинуть столы для нас. Ужасно неудобно, часть наших участников чуть было в знак протеста не покинула ресторан, но все же остались.

После обеда выдвинулись в сторону Кашгара. 190 км через пустыню и города. Видели первую аварию с участием повозки. Грузовик зацепил повозку, запряженную осликом, на которой дед со внешностью аксакала вез двух овечек. Дед остался сидеть в той же позе, что и сидел, только теперь на земле. Ослик испугался. Две овечки погибли.

Около пыльного арыка останавливаемся съесть арбуз. Посмотреть на это зрелище сбегается вся деревня, в первую очередь, дети в пионерских галстуках. Дима Кутало учит их отдавать салют и говорить «Всегда готов!». По пути Акбар предложил нам к приезду в Кашгар организовать поедание свежеприготовленного барана целиком. Соглашаемся. И вот Кашгар. Древняя столица Великого шелкового пути. Наконец, гостиница, в которой все работает. Селимся и сразу – есть барана. Очень вкусно. Дальше не помню.