Норвегия

     9 июля. Дорога от Бергена лежит сначала вдоль фьордов, затем, петляя, понимается наверх, в сторону городка Восс, и приводит к цепочке красивейших озер с абсолютно неподвижной,

абсолютно прозрачной водой, в которой отражение снежных гор более четкое и контрастное, нежели вид самих гор «в натуре», и на это отражение накладывается слегка различимые очертания дна.

Остановка и час наблюдений и фотографий…

    А дальше через череду тоннелей и красот попадаем в городок Гудванген – окончание (или начало? – в общем, «носик») красивейшего Нерой-фьорда, еще одного чуда из списка всемирного достояния ЮНЕСКО.

Это самый узкий фьорд, шириной порой в 200 метров, с отвесными стенами высотой под километр и такой же глубиной. В порту Гудвангена идет посадка на экскурсионный теплоход, идущий по всему Нерой-фьорду в Аурладс – фьорд, городок Флом, который тоже запланирован нами как точка посещения. Поскольку машину приходится оставить, берем билеты туда и обратно. Потом уже, сидя на кораблике, я обнаруживаю его расписание и понимаю, что до Флома наше судно будет идти более двух часов. Обратно – никак, поэтому по прибытии во Флом мы сдадим билеты, и я сгоняю до Гудвангена на автобусе, благо расстояние между этими чудными городками километров 20, 19 из которых проходят в двух туннелях 5 и 14 километров соответственно. Но это чуть позже, а пока мы опять на воде, вокруг нас чайки, водопады, отвесные скалы и зеленые луга с прилепленными на них домиками, как на картинке. Флом встречает нас очередным океанским лайнером, стоящим у причала. Как только он туда поместился?

Билеты сдаем без проблем. Флом знаменит высокогорной железной дорогой, поднимающейся от фьорда на высоту 900 метров за 20 километров пути до городка Мирдаль. Поезд туда идет полчаса, проходя по многочисленным деревянным мостикам и туннелям. Иду покупать билеты. Проблема – туда есть, а вот ближайший обратный поезд полностью «укомплектован». Если уехать туда, то придется ждать в Мирдале больше часа обратного поезда, и мы потеряем много времени. На карте в Мирдаль рядом с железной дорогой нарисована авто. Спрашиваю в турбюро, нельзя ли из Флома туда доехать на машине? – девушка в информации смеется.

   – Конечно, нет, в этом вся фишка. В Мирдаль – только на поезде.

  – А дорога на карте?

   – А это не дорога, это тропинка. Впрочем, по ней можно пешком. – У девчонок уже переполнение эмоций, ехать на поезде они не хотят. Ну, тогда я еду на автобусе за машиной, а остальные – в кафе с видом на Флом, фьорд и круизный лайнер – релаксировать.

    В автобусе я один, сажусь на переднее сиденье, пристегиваюсь ремнем, и автобус ныряет в туннель. Через сорок минут я снова во Фломе, и дальше наш путь лежит к Лэрдальфьорду и второй деревянной церкви, запланированной к посещению – Боргунд. Флом и Лэрдаль соединены между собой самым длинным в Норвегии туннелем – 25 километров. Въезжаем в него с некоторым волнением – так долго под землей мы еще не ездили… Туннель новый, освещенный и прямой, как стрела. Неуверенность проходит. Через километров шесть туннель вдруг расширяется, и мы попадаем в зал, освещенный зеленоватым светом. Здесь оборудована стояночка для отдыха – четверть пути. На середине пути – такой же зал, только голубой, а за четверть до выезда – снова зеленоватый. На выезде из туннеля поворачиваем на трассу Е16, ведущую в Осло. Это дорога в Боргунд. Вдоль дороги стоят немногочисленные крестьяне, торгующие клубникой. Во многих странах крестьяне торгуют фруктами вдоль дорог. Но здесь они еще и свободно говорят по-английски.

   И вот еще одно деревянное чудо.

Недаром деревянная церковь Боргунда считается самой красивой. Мы планировали кроме Хеддаля и Боргунда посетить еще одну церковь в Урнес, самую старую, но, увидев Боргунд, мы поняли, что красивее уже быть не может. Около церкви – громадные информационные щиты, рассказывающие о конструкции Норвежских деревянных церквей и колоколен.

   Едем дальше, в сторону Гейрангерфьорда, Далсниббы, к дороге троллей. По пути вспоминаем, что нужно восполнить запасы спиртного и, после долгих поисков, находим вожделенный Винмоноплет. Однако, уже поздно. И куда-то делись все указатели на кемпинги и домики. Вот, всегда так бывает – стоит пропустить понравившееся место для ночевки, так они куда-то пропадают. На указателе в городок Эрдаль видим значок гостиницы. Да, сегодня мы нарушим наш бюджет. Двери гостиницы закрыты. Обхожу ее вокруг. Дверь. Лестница на 2 этаж. Номера. Дергаю дверь одного – открыто, в номере кто-то спит. Возвращаюсь назад к запертой центральной двери. На ней табличка с телефоном. С тех пор я так и делал – на закрытой двери искал телефонный номер на двери или табличке, звонил по нему и узнавал что мест нет. Экономило много времени. Или куда идти. На этот раз идти надо было вокруг здания и куда-то вниз, в бар. Девушка –барменша спросила, сколько нас, нужны ли нам за бешенные деньги постельные принадлежности (нет!!!) и протянула ключи в обмен на 1200 крон. Вот вам и разница с кемпингами (300 — 600) и домиками (600-900). Экипаж тем временем ожидает меня в машине и встречает аплодисментами. «Если бы ты сказал, что надо ехать дальше, мы бы все равно остались…». Номер превосходит все ожидания – 2 спальни, общая комната с диваном и кухня.

   10 июля. Просыпаемся не рано. Прямая дорога ведет нас к цели мимо ледника Йостедальс. Дорожка с указателем на природную достопримечательность приводит к смотровой площадке под языком ледника.

Ледник движется со скоростью 4 метра в год, и его состояние меняется вместе с климатом, о чем снова рассказывают огромные информационные табло. Ледник. Водопады. Красота. Дорога неспешными поворотами уходит выше и выше, постепенно сужаясь в ленточку на полторы машины с карманами для разъездов. Но мы уже опытные норвежцы, и в разъездах практически не притормаживаем, разве что уступаем почтительно место многочисленным караванам и малочисленным грузовикам. Опять исчезают деревья, появляется снег. За очередным поворотом открывается чудный вид на озеро, покрытое остатками голубого льда.

Дорога идет по берегу озера, а с другой стороны на уходящем вверх склоне обнаруживаем пятна снега. Ну как тут не остановиться? Фотосессия, снежки в шортах и босоножках.

    От озера видим вправо поворот со шлагбаумом и указателем «Далснибба» на грунтовую дорожку, уходящую крутым серпантином вверх. Нам туда, а шлагбаум – чтобы взять с нас денег. Немеряно. И не с машины, а с каждого. Дорожка приводит на смотровую площадку. Альтиметр показывает 1600. Вид с высоты полутора километров – это что-то.

Внизу виднеется Гейрангер-фьорд, но как он отсюда выглядит!!! Собственно, попробуйте поставить друг на друга три останкинские башни и взглянуть с верхушки на Москву – реку. Нет, на три Москвы – реки. Представили? Открывшийся вид был втрое прекрасней. Дальше начинается медленный спуск вниз, сначала по крутому грунтовому серпантину за колонной велосипедистов (чтобы спуститься вниз, им перед этим надо было вверх забраться!), затем по узкой норвежской дорожке. И так до местечка Гейрангер, со смотровой площадкой над одноименным фьордом. Красота!

Интересно было бы посчитать статистику употребления разных слов в этом тексте. На первом месте была бы, наверное, красота, а на втором – водопад. Со смотровой площадки открывается вид на водопад «Семь Сестер». Красота. А на дорогу рядом с площадкой падает маленький водопадик местного значения, и около асфальта «горит» радуга.

    Едем дальше. Сначала по борту фьорда, поднимаясь выше и выше, затем вглубь и вверх, минуя туннели и подъемы. Снова вниз, паром (третье по употребляемости слово) через Норддальсфьорд, и снова вверх через туннели и мосты, мимо водопадов и красот. Медленно поднимаемся вверх.

   Надпись на табличке гласит: Трольстигвеен. Дорога Троллей – это еще одна наша цель. Крутой серпантин – 7 поворотов, за каждым из которых может скрываться тролль. Но их почему-то нет. А есть чудный мостик над водопадом посредине между двумя полными поворотами…

Тролля удается увидеть только в самом низу, да и то не настоящего. Да и дорожный знак «внимание, тролли!» мы тоже где-то пропустили. А может, их выставляют сами тролли перед своим появлением, а потом, когда уходят, уносят с собой? Так или иначе, скатываемся в городок Согге и попадаем на трассу Е139, ведущую в Олесунн.

    Это городок на берегу, где мы планируем провести две ночи, чтобы посвятить целый день отдыху, совмещенному с прогулкой по городу, аквапарком и посещением птичьего острова Руне — это еще одна цель, поскольку Лелик со времен Исландии влюблена в «пуфиков» (puffin, он же паффин, он же тупик, он же топорик) – красивая птичка с красным клювом и лапками, летающая над водой по-утиному, а на суше расхаживающая как пингвин, на задних лапках. Лелика так очаровали эти птицы, что она до сих пор считает игрушечного исландского «пуфика» самой любимой игрушкой.
Днем с нами произошел еще один забавный случай из серии «о пиве». Пообедать в этот день нам выпало в нетуристическом городке в пиццерии из серии «пицца на вынос», где стоят три столика, а через загородку – кухня, где девушки пекут вожделенную пиццу. Пока они выпекали наш заказ, Ирка Ш. метнулась за пивом. Когда же мы начали его употреблять по его прямому назначению, то есть для запивания пиццы, старшая девушка предложила прекратить это немедленно, поскольку в ее заведении нет алкогольной лицензии, и их несомненно, закроют. Так и пили пиво в промежутках, пока старшая поворачивалась к печке. Младшие, по-моему, тихонько хихикали…