Дневники on-line.

1 июня 2013

Южная Африка.

Начинаем!

Итак, прощай Европа. По крайней мере, на этот год. Мы уже в Каире, а это, говорят, Африка, и через пару часов вылет в Йоханнесбург. В Каире плюс 14, очень много соотечественников и относительно, по крайней мере, по сравнению с Домодедово, мало народу. Egyptair оказался достаточно приличной компанией, привез нас сюда на новеньком 321-м Аэробусе, процентов девяносто пассажиров которого летят через Каир транзитом. Еще в Каирском аэропорту Лелькой обнаружен комар, а Иркой - таракан. Я в это время обнаруживал забытый за два года вкус мусаки, риса и египетского пива Sakara. За 4 часа перелета до Каира мы совершенно не устали, и с нетерпением ждем восьмичасового пути в Йоханесбург. А потом еще два часа до Кейптауна. Но путешествие уже началось. Постараемся держать в курсе.
Ваши Ки...

Кейптаун. Первое знакомство.

30 декабря.
    День этот заканчивается в ресторанчике Timbuktu, расположенном на втором этаже здания,

занимаемого  магазином всяческих африканских безделушек, на балконе. Употребив микс из африканских мясных блюд, мы долго искали огнетушитель, но довольствовались в результате местным вином и пивом.
   Вот что значит, лететь по меридиану!

Стоило вчера  лечь спать в Каире, пусть и сидя в кресле, как через положенные 8 часов сна наступило утро в Йоханнесбурге. И никаких  тебе переводов стрелок. Правда, я так и не знаю, чем кормят Египетские авиалинии и что показывают... В Йоханнесбурге на прилете огромная очередь на паспортный контроль (с отдельным коридором для жителей Африки - прикольно!)  движется так быстро, что уже через полчаса мы сдаем багаж в домашнем терминале. Единственная загвоздка этого дня - часовая процедура получения автомобиля в Кейптаунском Европкаре, но это и мой косяк: поддавшись на дешевизну, заказал я авто не у них напрямую, а через брокера, ирладскую компанию Nova. В результате я час был пассивным зрителем спектакля переговоров южноафриканского офиса Европкара с ирландским брокером на тему, откуда те берут такие цены, но машину, хоть и с задержкой, получил по заявленной брокером цене. Пожалуй, еще одна привика от скупердяйства - нигде я не тратил на эту процедуру больше 10 минут. Кстати, проговорили они между собой вряд ли меньше, чем полученные мной скидки. Для авто.ру специально: МВУ не спрашивали...
  Первый взгляд на движение и дороги - в  ЮАР они европейские. Водители вежливы и предупредительны, трафик практически отсутствует. В таких условиях не напрягает даже руль не с той стороны. Еще полчаса я искал кнопку открывания лючка бензобака, пока не догадался на него нажать. И уже отъехав, не обнаружил держалки для заказанного там же навигатора. А когда переспросил, получил ответ на все сразу - ну, водители не всё возвращают, вот  не всё и выдаем...
  Вообще, впечатление, что ты в Европе, но с еще более размеренной и неторопливой, чем в Старом Свете, жизнью. Правда, может, это из-за даты на календаре.
  В общем, размеренность и отсутствие усталости позволило нам даже погулять полдня по городу, правда, тоже весьма неспешно...

Гринмаркет. Блошиный рынок, которого не должно быть в воскресенье. А он есть. Это самый центр, тут и оказался наш отель, выбранный в Букинге из соображений минимальной цены.
Просто домики на соседней улице Лонг

Парламент, полгода заседающий здесь,

а вторые полгода в Претории. Кстати, в комнате 12 можно купить билет и поприсутствовать на его заседании.
Перед парламентом - англиканская церковь,

а за ним - вход в ботанический сад, в котром просто здорово, и в котором количество белочек сравнимо с количеством голубей,

и из которго видно Столовую гору.

Но это так, первые впечатления. Завтра пойдем прицельно гулять.
 

Кейптаун. Прогулка.

31 декабря.

    Мы проснулись от завывания ветра. Наш пятиэтажный домик весь напрягался под его порывами, стекла дребезжали, и нам казалось, что мы не в центре города на краю света, а в маленьком, готовом к взлету, домике  в степях Канзаса... Тот ли это самый знаменитый "Капский доктор", сдувающий всю грязь городских улиц и позволяющий кейптаунцам дышать  полной грудью чистейшим воздухом?


Столовая гора не просто закрыта тучами, пытающимися за нее удержаться из последних сил под порывами ветра, еще закрыта на нее канатка, так что просто прокатимся на двухэтажном экскурсионном автобусе (в котором есть канал на русском). Вообще, кейптаунская экскурсия, одна из лучших городских экскурсий - и по объему, и по подаче информации. Вот, Бота

тот самый диктатор - апологет апартеида.  По тексту - просто один из президентов. Единственная "бестакность" экскурсовада - благодарность Богу, что португальцы тут не остались, уступив сей край голландцам и англичанам. Вообще, я не буду тут повторять экскурсию, так , парочка приглянувшихся кадров...
Граффити.
Улочки...

Замок Доброй Надежды

и ратуша...

Кейптаун от нижней станции ведущей на Столовую гору канатки

И пингвины в Аквариуме двух океанов.

Еще в этот день были негритянские танцы на площади Гринмаркет

и Новый год. Новый год - это просто хаотические гуляния веселой капской молодежи по улице Лонг с похлопываниями по плечу безучастных полицейских и веселыми воплями в 12 часов. А расшалившийся "Капский Доктор", воспользовавшись тем, что руки девчонок вскинуты в новогоднем восторге, норовит залезть им под юбки...

Мыс Доброй Надежды - Германус.

1 января.


   Сейчас вечер, мы в бэкпекерксом отельчике  Hermanus backpacker, и это удивительно. Памятуя о похожести Южной Африки на Британию, мы заранее начали искать ночлег в Германусе, в  7 вечера, но праздник, каникулы, и все заполнено до отказа. Отказы сыпались на наши головы до 9 вечера, во всех гестхаузах, би-энд-би и отелях. Сжалившаяся девчонка из  Hermanus backpacker попыталась для нас поискать что-то по телефону, но сдалась, посоветовав лишь на выезде из города отель своей знакомой. А когда мы туда добрались, вышедшая навстречу старушка с радостной улыбкой сообщила: "возвращайтесь! в бэкпекере появился для вас номер!" Вот так. Девчонка нашла номер и не поленилась нас перехватить. Вот это, пожалуй и есть Южная Африка.
    А начался день с утихшего ветра, но не настолько, чтобы открыть подъемник на Столовую гору. Поэтому, покружив по Кейптауну, мы таки направились в сторону Доброй Надежды. Но сегодня у африканцев выходной, поэтому таких как мы - полгорода.

Потому трафик и пробки, особенно на въезд в нацпарк у доброй Надежды. Вот так выглядит эта точка на карте мира, ставшая для меня очередным исполненным желанием.

 

Снимок от маяка на соседнем Кап Пойнт

Вот он, край света с этой стороны, и дальше, где-то там

только Антарктида.
Мыс Доброй Надежды облюбовали забавные зверьки,

но что-то они не выглядят особо добрыми.

    А потом была дорога. Мимо военно-морской базы

и пустых пляжей с белоснежным песком, а потом вдруг мимо ужасающий поселений с хибарами из металлических листов, переходящих в черный городок Muizenberg, и это, похоже, одно из самых ужасных виденных мной зрелищ. Сегодня праздник, и все население высыпало на улицы, покрыло своими телами не только пляжи, но и тротуары и обочины дорог, кишело и перемещалось, вскакивая на дорогу. В конце концов, полиция перекрыла дорогу, и мы долго искали объезд... А потом выскочили на шоссе, идущее вдоль побережья, любовались африканскими атлантическими пейзажами, пока шоссе вдруг не перевалило через горы Hottentots-Holland, и мы оказались в хвойных лесах, напоминающих, если и не Швейцарию, то уж Южную Скандинавию точно. Новый перевал - и новая картина: желтые просторы полей...
Жизнь в отельчике кипит. А как еще - при регистрации, испугавшись моего сложного имени, попросили назвать просто ник-нейм. Так что в Германусе  я живу как просто kvas.

Германус - Порт Элизабет

Сразу два дня, а то интернета не было.

2 января.

 

    В Германус приезжают за дикой морской природой. Основные развлечения тут - нырнуть к акулам в клетке (брр...), посмотреть на китов (но не сезон, да и местные сказали, что китов сейчас нет, да исландский опыт...), да поглазеть на дельфинов-пингвинов-птичек. Ок! поехали к пингвинам. Они, оказывается, живут в 40 минутах езды от Германуса, в местечке  Беттиз Бэй. Это назад, ну да ладно. Стилизованные белоснежные домики Германуса под гладкой тростниковой крышей

превращаются  вдруг, безо всякого перехода в черные городки.

 

 

 

Полчаса пути, и мы на месте. Но сначала мы попадаем на дикий птичий базар,

а при попытке выехать оттуда через  поселок, встречаем новых здешних обитателей

Пингвины совершенно удивительны.

Они расположились здесь огромной колонией, греются на солнышке, совершенно смешно соскальзывая иногда с камней вниз.

По периметру пингвинью колонию охраняют грифы...
При отъезде от пингвинов - первая встреченная нами авария.

    Остановлюсь, пожалуй, на дорожном движении ЮАР. Дороги здесь отличного качества, не сильно загружены транспортом, за исключением лишь прибрежных районов черных городков. Вот там - да, водители заранее осторожничают ввиду огромного количества людей на трассах и обочинах, да плюс стандартная для таких мест загруженность въездов-выездов на пляжные стоянки. Грузовиков немного (что показалось нам странным при общем развитии экономики), все они приличного качества и не создают преград из облаков сизого дыма остальным участникам движения. Как весьма достойного вида и остальные автомобили - развалюх практически нет. Что выбивается из общей картинки, так это маршрутки, особенно в черных районах - тут они могут и по встречке обогнать, и слева направо (ой, то есть справа налево) повернуть. Вообще, водители в черных районах несколько безалаберны, так, на переднем сидении достаточной дорогой машины  запросто могут сидеть двое, а то и трое детишек мал мала меньше, причем младший, непременно упрется лбом в ветровое стекло. Но симпатичные, аж жуть. Вообще, черное население достаточно красиво внешне... ах, да, я о дороге. Или традиционный способ перевозки людей стоя в кузове пикапа.

 Безалаберность одного такого водителя чуть не вышла нам боком: дядька заглох на перекрестке, с пассажирского сиденья резво вскочила его пассажирка, и стала выталкивать авто... назад, под горку, на нас. И оно покатилось! Слава Богу, авто за нами остановилось поодаль, дав нам место отъехать от толкателей. Кстати, это противоположность белых водителей - подчеркнутая осторожность. Не понимая, что происходит впереди, они предпочитают остановиться, метров за 10, а то и за двадцать. В остальном - Европа. В городах, пропустят (ну, не первый, так пятый точно), на трассах, представляющих часто двухполоску с широкими обочинами, отойдут на нее при обгоне. Принято за это благодарить аварийкой и отвенчать "не за что" коротким дальним. Да, есть засады с радарами, многие мигают. Вот, по такой дороге и въезжаем в Моссел-Бей,

известный тем, что именно сюда и пристал Бартоломео Диас. Тут его музей с копией каравеллы

и почтовым деревом. Мыс доброй Надежды он открыл, оказывается, на обратном пути, спасаясь от бунта... Но нам надо в  Книсну (Найсну? - Knysna). Туда мы и попадаем к вечеру,  по пути делая остановки в разных красивых местах



В Книсне начинает повторяться история Германуса:
 - Что Вы, все занято, забронировано заранее...
 - ПозвОните по отелям? - И тут случается сразу два чуда. Во-первых, собеседник звонит, во-вторых, ему коротко отвечают, и он сразу пишет нам адрес. Впрочем, даже если чудо это и было срежессировано, место оказалось потрясающим. Домик на окраине, с чудным садиком и фонтанчиком в  нем, с двумя комнатами и кухней. И советом, что устриц надо пробовать именно в ресторанчике "Устричной компании Книсны" в гавани. И это правда: мало того, что они там свежайшие, да еще и стоят от 10 (small) до 24 (extra large) ранд.



И только ради них сюда можно  приехать.

3 января.

    Собственно, знаменитая дорога садов началась еще вчера, у Моссел-Бей, она и правда, очень красива. Но сегодня все небо затянуто тучами.

И по мере приближения к следующей цели - национальному парку Тситсикама  - тучи только сгущаются.

На мостик, нашу первую цель в парке, мы забираемся с первыми каплями дождя.

Но стоило сесть в машину, как разверзлись хляби южноафриканские...

Но это не помешало поставить галочку у еще одной точки - огромных деревьев

 Тситсикамы, по-моему, не меньших по высоте, чем секвойи (наследие прошлого года), только в отличие от секвой, коряповатых (наследие прошлого года). И только при подъезде к Порт Элизабет дождь стих. Порт Элизабет - интересный город, окруженный кварталами особняков в английском стиле, плавно переходящих в "Черемушки" трех- - пятиэтажек, дорога через которые приводит к центру, в котором соседствуют английские церкви с новостроем,

а грязь только что закрывшегося уличного рынка - с ратушей, слегка похожей на Биг Бен.

Наследие...

Собственно, это конец первой трети путешествия - строки эти я пишу в самолете Порт Элизабет - Йоханнесбург, а отправляю уже из отеля в аэропорту Йобурга. Машинка наша осталась в Порт Элизабет, завтра возьмем другую и поедем на восток...

 

Йоханнесбург, Претория и Соуэто.

 
Снова два не было интернета. Но теперь я выложу два поста подряд... Итак.

4 января
   И в этот раз получение машины заняло какое-то время. Оформили-то все быстро, но моя просьба подтвердить заявленную цену снова привела к звонкам и консультациям, правда, теперь не в Ирландию, а в головной офис. Но это стоило проделать - для заказанной тут машины цена отличалась вдвое. В итоге выезжаем в 11.
    Путь наш лежит на восток, в национальный парк Крюгера, но сначала хочется проехать по трем знаковым городам этих мест. Первый на нашем пути - Йоханнесбург - экономический и финансовый центр ЮАР. И это новое открытие, граничащее с шоком. Современные дома из стекла и бетона

выходят фасадами на тротуары, где кипит совсем другая жизнь - сплошные уличные торговцы


мальчишки, продающие на светофорах мороженое и холодный сок... И грязь, горы грязи, оставляемые стихийными уличными рынками. Тут еще навигатар наш заблудился и решил провести нас через станцию маршруток, напоминающую автостанции Ближнего Востока. только еще и окруженные стихийным рынком с лотками из криво приколоченных листов железа и досок. Ирка, испугавшись увиденного, убрала фотик от греха подальше, в кадр попала только груда мусора...

Одновременно с этим она и задала этот вопрос - а точно ли я хочу ехать в Соуэто? Это второй город на нашем запланированном пути, это всё из той же "Международной Панорамы" прошлой жизни. Соуэто - черный городок (ага, с населением в три миллиона), где шли когда-то ожесточенные столкновения с полицией апартеида... На въезде в Соуэто - полицейский кордон, напоминающий, скорее, облаву - много полицейских машин, огороженных столбиками в разных полосах, и проезжаешь между ними маневрируя. Тут тормозят выборочно, но процентов 75 всех машин, и 100-процентно маршрутки. Что и как они проверяют - непонятно, ибо наш внешний вид по-прежнему является безусловным пропуском в ЮАР через все кордоны...
    А Соуэто оказался неожиданно приятным городом - огромные пространства, пусть и бедных, но опрятных индивидуальных домиков.

Кстати, интересно, как рисуют граффити на градирнях?

Хотя бедность, конечно, прет из всех щелей.

А вот Претория - удивительно красивый  столичный город, по которому хочется пройтись
Домик Крюгера

церковь напротив

и комплекс зданий центральной площади





с припаркованной на ней нашей машинкой.

    Дальше 400 километров дороги ведут нас по бескрайним просторам Гаутенга

через ухоженные поля и огромные пастбища. Тут на дорогах появляются грузовики, а поскольку подъемы становятся затяжными, то и ползти они начинают медленно, обдавая нас сизым дымом. Но мы тоже на грузовичке, поэтому обгоняем их на подъеме, переходя на третью... Как они ухитряются переворачиваться на чистой, сухой, прямой дороге?

С въездом в горы небо затягивают тучи, начинается мелкий дождь, по мере подъема в переходящий в туман - тучу, и к 7 вечера мы сдаемся - селимся в придорожном гестхаузе Nabana, что однозначно переводится как Банана ввиду находящихся вокруг банановых плантаций. Политый дождичком газон не дает нам въехать на горку перед домиков, и я включаю полный привод.

Вот, оказывается, зачем я подсознательно взял джип на эту часть пути.
Прекрасный ужин под бокал красного одним, и пиво Виндхук другим, а на мою просьбу отдать пробочку от пива для коллекции, которую собирает наш приятель К., мне приносят целую пригоршню... До в въезда в парк Крюгера около 15 километров.

 

Парк Крюгера.

 

5 января.

В парк Крюгера въезжаем через  ворота Крюгера (у местечка Skukuza) и... В общем, рассказывать тут нечего, нужно просто смотреть. Сначала на антилоп

и зебр (на первом же километре парка)


потом кабанчиков.

Парк Крюгера забавно устроен: ты в него въезжаешь - и на тебе, столько интересного сразу. А потом зверюшки как будто прячутся куда-то. А ты вместо разрешенных 50 по асфальту или 40 по грунтовке (кстати, проезжаемо на любой машине, но на джипе - комфортнее. Хотя у  нас не джип, а так,  грузовичок - балалайка...) едешь 30 или 20, и всматриваешься.  А их нету. Начинаешь уже птичек разных снимать

от  отчаяния. И нате вам. Только вот вся дорога усеяна огромными кучами какашек, слоновьими, что ли. Из-за одной из куч выпрыгивает малюсенькая белочка, а Лелька выдает: "Это все она"... Ржем минут пять, пока не упираемся в хвост внезапно остановившейся машины. Но это не слон...

а птички действительно что-то выклевывают на его спине - не соврали в школе на природоведении. На окраине другого водоема вдали лежит бревно, на поверку оказавшееся крокодилом

а слоны действительно шастают вдоль дорог. Но сначала нам попадаются бабуины, окружающие нас со всех сторон

и запрыгивающие во впереди идущий автомобиль

А вот и виновники куч на дорогах - не белочки вовсе... Население остановившейся впереди  машины снимает что-то справа, мы останавливаемся и пытаемся разглядеть, что. Но не видим. И лишь случайный поворот головы налево подтверждает, что слона-то мы и не приметили.



Их сегодня будет еще много.
Так и подкатываемся к обеду в лагерь нижний Саби на берегу одноименной речки, в акватории которой позируют нам и бегемоты,



и буйволы,

только засранки птички таскают картошку фри прямо из тарелки



и гадят в раскрытый атлас парка Крюгера...
Увлеченные этим действием, мы не смотрим пока еще на часы и на грозную надпись на билете о том, что ворота всех лагерей закрываются в 6-30 вечера, а ночная езда по парку запрещена... Едем дальше.

На выезде из лагеря - снова стайка бабуинов, занятая выщипыванием друг у друга... вот тут мнения разделились - то ли блошек, а то ли кристалликов соли..

и он не знает...

Едем...

но медленно
а куда нам торопиться?



поскольку пешеходы дорогу переходят разные



На птиц тоже интересно посмотреть.


Вот только глядя на птиц и понимаешь, что не заметить можно не только слона.

Но уже сумерки. И тут мы понимаем, что к 6-30 мы никуда не успеваем. Маячит перспектива спать в машине, но как-то посреди буша некомфортно, что ли. И мы выбираем ближайший лагерь - Скукозу - вблизи ворот, где мы с утра въезжали. Но все равно опоздаем не меньше, чем на час. И это если ехать с разрешенной тут скоростью. А как с ней ехать, если...

Гиены тут неспроста - потом, приехав лагерь, мы обнаружим, что именно тут сегодня видели львов. Так и есть - падальщики доедают остатки лакомства отпугнутых гиен.

Уже густые сумерки, ворота уже  закрыты наверняка и минут как сорок, я ворчу, нервничаю и жму на газ. Нет, на тормоз, в пол...

Дальнейшие события были как в замедленном кино. За оставшиеся 15 минут и десять километров на дорогу вышел носорог, бегемот и кабан...  Еще раз пять я оттормаживался, скорее, почувствовав, чем увидев, движение в придорожных кустах.
    В 7-30 охранник у ворот сказал нам, что мы опоздали. Но улыбался при этом  и ворота открыл. А девочка в лагере на resepcion сказала нам, что мест нет. Но  улыбнулась и дала ключ от чудесного домика с барбекю и кухней снаружи, где мы и выпили бутылку чудесного южноафриканского красного.  Не день - чума...

 

6 января.


  Вообще-то, езда с повернутой головой и напряженным высматриванием зверушек несколько утомляет. Но, с другой стороны, кошки нам пока не даются: ни тебе львов, ни леопардов. В каждом лагере на стенде висит карта, на которой отмечают, где и кого видели вчера и сегодня. Переносим отметки в свой атлас, попутно сфоткав чудный домик с  соломенной крышей, в котором ночевали,

 и едем по следам, снимая, что видим, но выглядывая львов и леопардов.













Обезьянок Лелька снимала!!!

А это баобаб. Ага, и к нему стремились...



А это уже не баобаб





А тут пришлось ждать. Сначала они переходили дорогу туда

а потом обратно.

А там был водопой,

Но не всем он оказался нужен.

Потом мы долго ехали за рейнджерами, которые внезапно остановились и жестами не дали себя обогнать...

Следующая их остановка заставила снова смотреть в траву, но где уж нам такое заметить? Белый... а черная - это грязь из лужи. Ну, хочется так думать...

Вот еще фотка. Ну, прям, лошадь...

А это шакал.

Убегал быстро, на север, вот и размыт.
Но кошки нам так и не дались. Видать, знают, что у нас на  них аллергия. Ночуем в городке Хейзивью...

 

Импровизация. Мозамбик и Свазиленд.

 

7 января.

 


  События этого дня в полной мере подтверждают исповедуемый нами принцип по-возможности избегать скрупулезного планирования маршрута.  Иначе тогда откуда взяться экспромтам? Вот, захочется вам вильнуть в неизведанную сторону, а у вас график... Сидя над картой в номере отеля Нумби в городе Хейзивью, мы недоумевали. От поиска зверушек голова просто пошла кругом, и из Парка Крюгера мы, считай, сбежали. Но я-то планировал на него потратить как минимум трое суток, да и езду я не предполагал такой быстрой. У нас в запасе 2 полных дня, и мы на самом востоке. Восточнее только Мозамбик. Каких-то две с половиной сотни километров до столицы - Мапуту. А вернуться оттуда можно через Свазиленд. Машина только прокатная, но попробовать-то можно?
    Дорога к границе с Мозамбиком идет сначала через плантации какого-то интересного леса, лиственного, но стройного, практически без сучков,

стоящего ровными рядами в квадратах - кварталах, каждый квартал - с деревьями одной высоты. Вот совсем маленькие посадки -  удивительно, что пни спиленных деревьев здесь не корчуют, а сажают новые саженцы рядом с ними. Сами не замечаем, как вкатываемся на территорию пограничного пункта. Тут дорога обтекает павильон с пограничниками и таможней, машину надо поставить и идти внутрь. У ЮАР все просто: штампики в паспорта, штампик в полученный на въезде "бегунок" - и счастливо. И никому дела нет, что машина прокатная... Я все же посмотрел еще вчера свой контракт с Европкаром. Там оговорена возможность выезда заграницу, в том числе и в Мозамбик, только надо было их письменно уведомить. Еще почитал у Винского, что в Лесото и Свазиленд народ ездил на обычных прокатных машинах.  Посмотрим. На въезде к мозамбикцам оператор шлагбаума снова выдает бегунок. остановиться надо у такого же  павильона посредине, только тут уже нет стекол и народу больше. А при остановке машину атакуют сразу три контингента. Большинству нужно просто уехать, и они слезно просят взять их  просто в кузов ( у нас же грузовичок!), называя братьями и сестрами. Ну, и правда, все люди братья. Вторые - менялы с огромными пачками денег. Стоило одного шугануть, как другие почтительно отошли и больше не приставали. А с третьим я пошел в павильон страховой компании и купил страховку. На просьбу дать документы на машину, я ответил что-то типа "они на стекле" (а на прокатных машинах в ЮАР техпаспорт действительно прилеплен на стекло, как наш талон ТО когда-то). Страховка от ущерба третьим лицам в Мозамбике нужна, стоит она 150 рандов, но никто ее потом нигде не спросит. Так что если получится послать этот контингент - можно15 евро сэкономить. Следующий этап - виза. Она нужна, но Мозамбик ставит ее по прибытии. Только стоит это 87 долларов. Платить можно рандами, евро, долларами и еще несколькими локальными валютами. Процедура серьезная - и анкету заполнить, и сфотографироваться (здесь же вэб-камерой) и даже отпечатки пальцев снять. "Пять минут", -  говорит офицер, и через полчаса приносит паспорта с визами. Надо сказать, красивыми...

 

 

 

 

Последнее упражнение - декларация автомобиля. Но тут еще проще: нужно самому вписать в бумажку все цифирки из техпаспорта, и милая таможенница шлепает на нее печать, проверяя лишь то, что все графы чем-то заполнены. Всё, мы в Мозамбике. Стране, на флаге которой есть и звезда, и автомат Калашникова.

    Первые же метры территории Мозамбика прощают неполиткорректность кейптаунского экскурсовода, воздавшего хвалу Всевышнему за то, что тот не отдал самый юг Африки португальцам.

    Удивление первое. Движение в Мозамбике левостороннее. И тут же удивление второе - дорога сохраняет своё качество. Это магистраль имеет статус трансафриканской, и поначалу мы связываем ее похожесть на дороги ЮАР именно с этим. Но потом, двигаясь в сторону Свазиленда, мы и тут не обнаружили плохих дорог.
    А вот движение поменялось. Сильно постарел парк авто, а водители перестали быть предупредительны. Впрочем, иногда и на обочину отходят, но пропускают реже. Да и опасно тут быть вежливыми, когда все обочины усеяны торговцами

и пешеходами

Много полицейских постов, и по типу ловли на радар, и по типу облав, виденных нами в Соуэто. Но нас они не трогают.  Да, и животные на дороге, а как же.
Местность, тем не менее, сельская, достаточно малонаселенная, хотя то тут, то там встречаются такие вот домики

раскрашенные в цвета Vodafon, наряду с обычными хибарками. За 20 километров до Мапуту все меняется...

появляются хибары,

вперемешку иногда и с относительно приемлемыми домиками,

 но грязь...

Количество и (качество) маршруток сравнимо с ближневосточным (первое наше сравнение Мозамбика с Сирией), народ набивается в них до предела, используя и грузовички, как маршрутки



Но, хоть и ездят маршрутки хуже всех остальных участников движения,  стиль езды далек по напряжению от ближневосточного. А народ или торгует, или идет по своим делам. Куда они все идут?
    Да, магистраль, ведущая в столицу - платная. Платить можно, кроме местных метикалов,  рандами и долларами. Так и въезжаем в Мапуту.

Среди квадратных уродцев - остатки некоего португальского изыска



 Тут все тротуары снова заняты торговлей.

Подъезжаем к центральной площади







Людей много, кто-то сидит прямо на тротуаре,

и торговля, торговля, торговля...

А это в  квартале от центра

и в трех..

ну и еще несколько наблюдений, пока едем по обычной, но не плохой дорожке в сторону границы со Свазилендом. В отличие от ЮАР - масса необработанной земли. Но народ - не бездельник: многие трудятся, если только не идут куда-то. И еще почему-то мало (сравнительно с подобными странами) детей на улицах. И народ в массе своей более стройный, чем в соседней ЮАР. Но бедность - какая-то всеобъемлющая. Да, вот интересно - ни попрошаек на улицах, ни торговцев на светофорах - всё как-то прилично. (второе сравнение с Сирией). Мапуту - что пригороды Дамаска, только еще беднее.



Мы кружим по центру Мапуту, но ничего, похожего на сувенирные магазины не видим... так и уезжаем, оставив на память о Мозамбике несколько монеток, да купюру в 20 метикалов.
    Пограничный переход в Свазиленд находится примерно в 100 километрах от Мапуту, в городке Namaacha. И при въезде в этот городок всё меняется. Да, бедненько, но чисто! И травка подстрижена, и люди улыбаются... Потом мы объясним это влиянием соседнего Свазиленда, а может, тем, что Намаача населена уже свази...
    Въезд в Свазиленд еще проще - россиянам сюда виза не нужна. Штампики в паспорта (очень аккуратно, на заполненные страницы; мне это важно, у меня последняя чистая осталась), и белоснежная улыбка... Нет, еще машина. Надо декларировать. Я показываю брелок с эмблемой Европкара, но таможенница улыбаясь протягивает листок декларации. Прямо поверх него на обратной стороне переписываю номер с брелока. Таможенница хохочет, машет рукой и ставит печать на очередной клочок бумажки, оказывающийся платой за проезд по дорогом королевства Свазиленд... Здравствуй, страна Свази! На въезде в пограничный пункт видим магазин  дьюти фри и, памятуя о проблемах с сувенирами в Мозамбике спешим туда. Но нас останавливает охрана: это для тех, кто с той стороны. Всё. Свазиленд.  Боже, как все сазу поменялось! Чистые достойные дороги, все кругом ухожено, королевский заповедник, королевские плантации сахарного тростника,

обильно поливаемые в наступающей после полуденной жары вечерней прохладе...



И потрясающе красивые люди. Все, и мужчины, и женщины, не говоря о детях.

Традиционные хижины свази практически ушли в небытие, мы их видели дважды - один раз на дороге

а один - в музее.

А так - сельское население живет в разбросанных по склонам каменных домиках

Сразу после границы - несколько полицейских кордонов, традиционно нас игнорирующих, и серьезный военный пост, где тормозят всех. Молодой улыбчивый солдатик смотрит на пачку Иркиных сигарет:
    - Я таких никогда не видел. Можно я возьму одну?
    - Возьмите пачку, - говорит Ирка
    - Нет-нет. Мне попробовать только. Ну хорошо, две...
К вечеру подкатываемся к городку Манзини (Manzini) и решаем тут переночевать. Пару гестхаузов игнорируем ввиду их, ну, как бы сказать, почасовой ориентации, а в третьем останавливаемся. И сразу отправляемся по указанному хозяйкой адресу - в кафе Ubuntu, которое держит немолодой уже человек, датчанин Mark Svenningsen.
    - Я датчанин, - скажет он, когда мы познакомимся, - потому что мой отец датчанин. Я здесь уже тридцать лет, а родился я в Кении. Потому что я влюблен в Африку. А русские вы у меня в кафе первые...
    Пожалуй, да. В Свазиленд можно влюбиться... Хочется почитать об этой стране, но уже понятно, что страна не бездельница. Мозамбик - тоже не бездельник, но тут как-то совсем по-взрослому все, что ли. И рудовозы с лесовозами по дорогам снуют, и тростник растет, и указатель на вокзал королевской железной дороги указывает... Я читал еще когда-то, что король Свазиленда продолжает выбирать свих многочисленных жен на карнавале тростника, на котором полуобнаженные красавицы предстают пред его очами, и что каждый четвертый свази - носитель СПИДа, но внешне страна потрясает; в нее нельзя не влюбиться!
    8 января. Путь наш лежит в столицу Свазиленда, город Мбабана, в центр которого  мы попадаем буквально через полчаса после выезда. Центральный банк и королевская почта соседствуют с торговым комплексом и магазином "секонд хэнд". Сначала на почту: тут надо купить почтовые карточки и послать детям и друзьям, как нас научила делать старшая дочь, и как мы теперь делаем, вместо того, чтобы везти в подарок магнитики...Но на почте ничего не знают ни об открытках, ни о сувенирах, только конверты с марками. Тогда в торговый центр. Нет тут сувениров, ну нет... Как в Жмеринке когда-то мы, не зная, что купить, чтоб удивить друзей, купили местную газетку, так и тут... Покупаем почтовые конверты, клеим на них марки (очень красивые марки у королевской почты Свазиленда) и, вложив в конверт листочек в клеточку из Лелькиной тетрадки с надписью, что открыток тут нет, отправляем их на другой край света. В доброй надежде, что дойдут. Но, на всякий случай, просим сдачу с рандов  дать монетками и одной купюрой лилангени, привязанной к свободно обращающемуся тут  ранду 1:1. Последняя  попытка найти сувениры - спросить у полицейских. Кстати, стоило нам остановиться в нерешительности в поиске последних, как тут же подошел парнишка и спросил, чем помочь. О сувенирах он тоже не знал, но полицейского нашел. Полиция посоветовала поискать их в Лобамбе - городке, где живет королева - мать и заседает парламент, а также есть музей. Вот, в музее и спросить. (На снимке - королевский дворец рядом с музеем)

Но нет тут открыток, нет тут сувениров...
Остается только ехать дальше и наслаждаться чудными видами удивительного государства народности свази.



В ЮАР мы  возвращаемся, как домой. Совершенно простая процедура перехода границы, снова в павильон за печатями в паспорта, снова штампик в пустую бумажку после показа брелока ключей прокатной машины... Привет, ЮАР.
    Южноафриканская республика тут совершенно пустынна; километров на сто от границы сплошняком тянутся лесные плантации, тут уже выращивают и перерабатывают сосну, но пни не корчуют, а мусор после вырубки древесины вместе с корнями выжигают, после чего сажают лес по новой. В городке Каролина (Carolina) обедаем, обращая внимание на то, что белого населения тут уже больше, что темнокожее толще, что грязи гораздо больше, чем в Свазиленде, но гораздо меньше, чем в Мозамбике. Потом еще 150 км езды по трассе, сегодня загруженной, в том числе и грузовиками, и огромными, с двумя прицепами, тяжело гружеными, и оттого  ползущими и чадящими углевозами, с дурацкими полицейскими засадами на разделительной скоростной магистрали, когда нарушители выхватываются из быстрой правой полосы так, что остается надеяться на тормоза и тихоходность нашего грузовичка... И в шесть вечера мы в уже знакомом нам отельчике Аэропорт Инн, сразу за забором международного аэропорта О.Р. Тамбо Йоханнесбурга. Завтра у нас вылет к водопаду Виктория, как третья и заключительная часть поездки. Но эта вторая - незабываемое открытие Африки, после которого можно начинать в нее влюбляться, как Марк. Или просто репетиция будущих поездок по чёрной Африке, которые, конечно же, есть в "опилках", только теперь понятно, что это совсем несложно и совершенно реально.

 

Зимбабве, водопад Виктория.

 

9 января.


    Малюсенький аэропортик маленького городка Виктория Фоллс небольшой страны Зимбабве. Похоже, что ветрено, и полупустой  Боинг Британских Авиалиний отчаянно болтает, что садится он на большей, чем привычная нам, скорости. Но еще с воздуха видно облако  брызг вдали над ровной поверхностью буша.  Самолет подкатывается прямо ко входу в терминал.

  Прямо от входа служащие сразу выстраивают пассажиров в три очереди - тем, кому нужна одно- , двух-, и многократная виза. Получаем на всякий случай двух, ибо я подумываю о поездке в замбийский Ливингстон... Здесь у нас заранее забронирована на две ночи комнатка у госпожи Лорри, которая нас и встречает  лично у ворот. (тех. информация - бронирование было сделано через сайт safarinow.com, который от всей души рекомендую. Что касается Lorries B&B - то это несколько "на любителя").  Собственно, прилетая на водопад Виктория, как и практически в любое туристическое место,

надо быть готовым к тому, что вас будут атаковать приставалы.  Первая атака - попытка водителя такси сразу заключить с вами контракт на все ваше пребывание и на все ваши действия, от доставки до места и до прыжка с моста. Но я почему-то заранее решил, что Лорри - пожилая белая леди, которая, безусловно поможет нам разобраться во всех хитросплетениях зимбабвийского туристического бизнеса. Итак:
    - Какие Ваши планы на пребывание в Виктория Фоллс?
    - Во первых, посмотреть сам водопад. Во-вторых, я хотел бы съездить в Замбию, в Ливингстон. Полетать над водопадом, да. Ну а еще... что Вы посоветуете?
    - Я не советовала бы в Ливингстон. Обычный город, ничего особенного. 80 километров. Можно просто по мосту перейти, или на поезде-трамвайчике через него проехать. - Лелька тем временем смотрит в рекламку, и глаза ее разгораются. Там первым пунктом значится прогулка со львами.
    - Что это?
    - Здесь есть питомник, где разводят львят и отпускают потом на волю. Программа реабилитации.
    -Хочу! Паап, мы же львов так и не видели. - Но Лорри сразу охлаждает пыл:
    - Там с 15 лет. И полутора метров росту. Вам сколько?
    - Ну, полтора-то метра есть. А так тринадцать. Но львам же можно слегка соврать?
    - Я Вам сама забронирую...
Тем временем я припоминаю восторженные отзывы о прогулке на пароходике по Замбези и закат.
    - Раз не поедем в Ливингстон, забронируем?
    - Я Вам советую сделать это вместе с ужином. Это дольше, все остальные уедут, а вы еще будете на реке.
    - А еще я хочу с моста прыгнуть... - это Лелька.
    - Нееет! - это мы втроем вместе с Лорри. Сходимся на том, что Лелька пролетит над ущельем на подвеске (аттракцион "летающая лисица", мордочкой вниз...)
    - Ок. Ну а теперь скорее к водопаду!
    - Да. Вот вам зонт и пакет для фото. Такси через пять минут...

    Вход во "Влажный лес" - парк прибрежного леса, протянувшегося на почти два километра вдоль ущелья, образованного водопадом - платный, 30 долларов. Да, в Зимбабве, после жуткого кризиса начала 2000-х, в официальном обращении доллары США, а уличные торговцы будут вам предлагать купюры последних выпусков зимбабвийской валюты номиналом в триллионы... Мощенная дорожка

ведет по лесу, выводя время от времени на смотровые площадки у водопада, где вы оказываетесь в дожде брызг, подсвечиваемом необычно яркой радугой. Я прервусь в своем многословии, это надо просто смотреть, хотя фото не передаст и сотой доли тех впечатлений, что есть наяву. Забегая вперед, прогулка вдоль водопада - это единственное, что необходимо сделать, попав сюда. Всё остальное, по большому счету, убивание времени и финансовая помощь наиболее удачливой части зимбабвийского народа.  Но приятная помощь. Ладно, картинки.













Красота...

Фотки в этой части путешествия сделаны Лелькой.



Мост через Замбези после водопада

В обратную сторону, у начала водопада, дорожка приводит нас к самому сэру Ливингстону,

 а потом и к симпатичной кафешке с весьма недурственным ужином мясом, рыбкой и цыпленком.
Прогулка по городку, скорее, релаксация после ужина. Но приставалы образуются прямо из кустов, и исчезать обратно не хотят, а полиция на наш вопрос, как пройти к баобабу (местная 1500-летняя достопримечательность) удивленно отвечает - "Поздно, закрыто". "Баобаб закрыт?", - в свою очередь удивляемся мы, но спорить не хотим, ибо нагулялись уже. 5 долларов такси по городку, и мы снова в объятиях Лорри.
    - Смотрите: я вам заказала львов на 6-30 утра, вертолет на 11, я кстати, взяла на себя смелость заказать для вас его в маленькой компании, там трехместные вертолеты и лучше видно. А еще в 2 Olga будет летать, а в 5 за вами заедут на ужин. Ок?
    - Здорово, Лорри, - говорим мы и садимся разговаривать с ней о жизни... - Лорри, а Вы откуда?
    - Я всегда тут. В этом месте последние 40 лет. И родилась в Зимбабве. К разговору подключается ее муж, а потом подходит парнишка лет 30. Сын. Семейные фото - сын на каноэ летит по водопаду. Сын на вершине Килиманджаро. А за стойкой появляется Джо. Его все так и зовут, Джо. Ему 82, и он, вернувшись с поля для гольфа, с удовольствием открывает себе и нам по бутылочке пива и затягивается сигаретой. - Тут Африка. Мы б не прожили в другом месте столько. Тут у нас небогато, но у нас есть все. Мы счастливы. Кто мы? - Африканцы...
    У Лорри 5 комнат для гостей и одна маленькая, дополнительная - для водителей, если гости на автобусе, или детей отселить, если семья большая. Сегодня мы - единственные в гостях у Лорри. У нее еще две собаки и кот, и все они в Лелькином распоряжении. А на стенках много кепок - бейсболок, их собирает Джо.
    - Джо, у нас есть для тебя подарок, - вспоминаем мы невесть как оказавшуюся в сумке кепку с эмблемой Русского Географического Общества. Джо счастлив, он легко вскакивает на барный стул и вешает кепку на почетное место... Мы еще долго разговариваем с ними, о жизни и Африке, о Сибири и сигаретах, и прощаемся, сойдясь на том, что большего всего курят не в Зимбабве или России, а в Китае... А пиво в Африке вкусное. И чем оно легче, тем вкуснее.
10 января.
     Ночь была душной, выключившееся в 12 электричество остановило вентиляторы, а открытые настежь окна напустили комаров.  Спасались репеллентами, стянутыми, скорее по интуиции, из последнего отельчика в ЮАР. Да пологи над кроватями оказались ненапрасными. Но все равно, будильника мы не дождались, и 6-30 мы уже на пути в львиный питомник. А детишки уже идут в школу.



 Какая разница, какой у кого часовой пояс, важно когда открываются и закрываются учреждения.
    Вот чего не отнять у зимбабвийцев, так честности. Да, питомник есть. Четыре стадии подготовки львят к взрослой жизни. Сначала - от рождения и месяцев до 17 с ними просто гуляют по открытой местности, являющейся частью национального парка. Потом отпускают на волю, но следят за ними, особенно на предмет лидерских качеств самцов, дабы разделить потенциальных глав прайдов между собой. А потом уже прайд выпускают на волю. Получалось ли когда-нибудь? Пока, честно говоря, не очень... Но есть две пары львов на уровне перехода из первой стадии во вторую, с ними гуляют туристы, а вырученные деньги идут на содержание еще 15 особей. Гуляем...


Нет, это не львы, это мы гуляем...



Вообще, симпатичные они. И, несмотря на всю условность их дикости (хотя, кто знает?), эмоции исключительно положительные.







И совсем они не страшные, с такой-то охраной...




    Полет над водопадом - тоже масса положительных эмоций, но это заслуга водопада...


Справа Замбия, слева Зимбабве, за углом слева - Ботсвана.






Водопад со временем отступает в сторону Замбии, оставляя Зимбабве шрамы каньонов

А над водопадом Замбези - само спокойствие. Сегодня вечером увидим. А еще говорят, что слоны посмелее переходят Замбези прямо над водопадом, а потрусливее - переплывают ее чуть выше.



Летать "лисичками" едем уже под дождем

Вот отсюда и на ту сторону

Нелетная погода только провоцирует страх первого шага,

 за которым всегда в таких случаях наступает восторг.



И благодарные зрители, а как же

Кого только нет на улицах города...

Ну и как завершение этого чудного дня - вечерняя прогулка по Замбези.

На кораблике, кроме команды, нас четверо - еще немножечко необычная Коллин из Ирландии, которая, опоздав на пятнадцать минут, так долго извинялась, но стоило ей сказать, что путешествует она одна на джипе 4х4, и сейчас приехала  из Ботсваны, что мы ей простили всё. В общем-то здорово, что мы не одни, и здорово, что нас не много. Приманка предыдущей фотографии в действии..

Краски начинают сгущаться

и приобретать совершенно невообразимые тона,

а животные выходить из воды,



а мы понимать Марка из Свазиленда: Мы тоже уже любим Африку...


Ужин при свечах, как завершающий аккорд нашего африканского путешествия. Нас еще заберет таксист, при повороте колес автомобиля которого будет раздаваться характерный стук, и мы определим, что шрус накрывается, а Коллин скажет, что у нее также, и они так весело будут договариваться о ремонте, что мы подумаем, что нас завезут первыми, а домик Лорри будет заполнен только что приехавшими на караванах южноафриканцами и австралийцами, и тот, что из Австралии сообщит нам, что у его шефа жена из Питера, а Джо поприветствует нас отдельно, объяснит нам, что к баобабу нас не пустили, так как там дикие животные... но, похоже, путешествие наше действительно заканчивается, и, похоже, мы тоже любим Африку...

11 января.

   Последний день в Африке. Осталось сходить на мост и обойти вокруг баобаба.

Виды с моста...

Чтобы попасть на мост в Замбию, на границе надо сказать: "Иду на мост". И вас пропустят. И обратно надо просто показаться пограничнику...

А баобаб и правда, велик.

Нет, настроение уже чемоданное. Тепло прощаемся с Лорри. Почему ее домик на любителя? Да потому, что он, похоже, если не ровесник Джо, то тех же времен. Вентилятор поскрипывает, вода течет по-разному, свет выключается в с 12 до 5 утра во всем городе, а автономки тут нет. Как нет и кондиционеров...

****
    - Лорри, Вам нравится жить в Африке?
    - Очень. Мы африканцы!
    -А трудно жить в Африке?
    - Зависит... По-разному.
    - А в 90-х очень трудно было?
    - Когда Родезия стала Зимбабве? Нет, не трудно. Трудно стало в 2000-х, когда Мугабе решил всю власть прибрать к рукам. А таким ребятам умные не нужны. Когда стали менять конституцию, все были против. Из страны побежал весь цвет: врачи, учителя. Вот тогда стало трудно. Нет, не трудно, хотя не стало бензина, электричества, соли и масла. Страшно...
    - А сейчас?
    - Честно? Мы хотим, чтоб он поскорее умер....
****
Аэропорт Йоханнесбурга, вечер 11 января. За стеклом тропический ливень, и еще будет ночной полет над Африкой. Мы уже любим тебя, Африка!

 

 

 

 

 

 

Страницы: 1 2 3

Комментарии (0)

Нет комментариев. Ваш будет первым!

Добавить комментарий
Следуйте за нами: 
© Фонд «РУСЬ ИСКОННАЯ», 2024
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на сайт. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на сайт обязательна.